Как сажать и выращивать ежевику на приусадебном участке

Что собой представляет ежевика

На территории нашей страны ежевика давно распространена в диком виде. Растет она в лесах, возле водоемов. Растение представляет собой куст или кустарниковую лиану. Гибкие длинные стебли усыпаны мелкими шипами. Многолетняя культура на одном месте способна расти до 20 лет. Дикое растение приносит мелкие черные ягоды, где во вкусе преобладает кислота. Из-за большого количества колючек затруднен сбор урожая.

Садовая ежевика окультурена. Сейчас выведены даже сорта без шипов. По размеру плоды крупнее, на вкус более сладкие. Растение обладает мощной корневой системой, глубоко проникающей в грунт. В холодном регионе обычно каждые 2 года надземная часть обновляется. Сначала вырастают основные ветви, а на второй год появляются плодоносящие побеги. В теплых регионах увеличен срок жизни надземной части до следующего обновления.

Сейчас выведено много сортов, но все их условно делят на 2 типа по строению надземной части:

1. У кустовых сортов приподнимающиеся стебли. В длину они вырастают до 3 м.
2. Ползучая ежевика растет по принципу лианы. Длина ее плетей достигает 10 м.

Кто видел, как растет ежевика, не станет спорить, что для любого сорта при выращивании в саду нужна шпалера.

Ежевика садовая: подвязка и обрезка

Выращивание ежевики заключается в рыхлении грунта, уничтожении сорняков и постоянных обильных поливах (следите, чтобы земля не пересыхала).

Подвязка

Для того чтобы за ежевикой было удобней ухаживать, используют подвязку стеблей к опоре. В её роли могут выступить шпалеры, арки, другие конструкции. Выбор опоры зависит от вашей фантазии и сорта растения.

Подвязки на шпалеры делают так:

• Закапывают столбы по два метра высотой вдоль посадки;
• Между ними в четыре ряда натягивают проволоку;
• Нижний ряд – на 80см от почвы, каждый следующий – через 40см;
• Отрастающие побеги подвязывают в виде веера. Если они плохо отгибаются – не стоит применять излишнюю силу;
• Осенью ветки, которые отплодоносили, обрезают и отвязывают. На их место подвязывают новые побеги. Перед этим их тоже укорачивают на одну треть;
• Для того чтобы ежевика не сильно росла вверх, а пускала боковые ростки. В конце осени у молодых побегов отщипывают верхушки и пришпиливают их к почве с помощью крючков, вбитых в землю. Также это поможет не допустить перемерзания;
• Сверху их укрывают соломой или опилками;
• После зимы молодые побеги поднимают на шпалеры, а старые – вырезают.

Обрезка

Также как и удобрять, обрезать ежевику в первые 2 года не нужно. Делают это разве что при появлении соцветий. Их обрезают, чтобы растение формировало крепкие ветки и корневую систему, а не тратило силы на плодоношение.

На следующий год стебли растения обрезают до 1,5-2 метров для удобства ухода и сбора плодов. Также обрезают примерзшие стебли, не трогая живые почки.

В начале лета кусты прореживают. При этом вырезают молодые побеги, оставляя около десяти самых сильных. Верхушки молодняка укорачивают на 7-10 см.

Вредители и болезни: меры предосторожности

У ежевики и малины одни и те же вредители, так как растения являются родственниками. Поражает плантации ежевичника малиновый долгоносик, стеблевая муха, малинный жук. Борются с паразитами с помощью опрыскиваний инсектицидными средствами. Помогают избавиться от них настои табака, чистотела, пижмы.

Грибковые заболевания поражают культуры во влажные и прохладные периоды вегетации. Определить болезнь можно по буроватым и белесоватым налетам на листьях и стеблях. При обнаружении признаков патологии вырезают пораженные части, а кусты обрабатывают трижды бордоской жидкостью с перерывом в 10 дней.

Сорта ежевики

Мы уже познакомили вас с различиями между пряморастущей и стелющейся ежевикой. Описание сортов ежевики не позволяет придерживаться строгой классификации, потому что современные гибриды и сортоформы этой приобретающей популярность ягоды иногда сочетают в себе как признаки прямостоячего вида, условно называемого куманикой, так и особенности стелющейся ежевики, именуемой для удобства росяникой. Итак, лучшие сорта ежевики:

• – Агавам – один из старейших американских сортов, среднеспелый и отличающийся невероятной зимостойкостью: его плодовые почки повреждаются только при температуре -27 ºC, а корни и стебли выдерживают холода до -40 ºC. Побеги у ежевики этого сорта мощные, граненые и сильношиповатые, ягоды весят около трех граммов. А урожайность достигает четырех килограммов с куста. Агавам устойчив ко ржавчине, стеблевому раку и антракнозу;
• – Торнфри – гибридная бесшипная ежевика, выведенная много лет назад, но до сих пор популярная среди дачников. Этот сорт созревает рано, отличается высокой урожайностью, неприхотливостью к условиям выращивания, достаточно зимостоек и сочетает в себе свойства и куманики, и росяники;
• – Карака Блэк – новый сорт, ультра раннеспелый, но при этом плодоносит до самых холодов. Ягоды этого сорта вытянутой формы и весят от 20 до 30 (!) граммов, у них отличные вкусовые качества, отличающиеся высокой сахаристостью и сочностью. Карака Блэк – один из самых засухоустойчивых сортов ежевики, он невосприимчив ко всем ежевичным заболеваниям, на его стеблях совсем немного шипов, и они хорошо гнутся. Единственный недостаток сорта – его невысокая морозостойкость;

• – Нэтчез – рано созревающие ягоды этого сорта поистине огромны, их вишневый вкус изумителен, на стеблях нет шипов. Это один из последних продуктов американских селекционеров из штата Арканзас;
• – Полар – польский зимостойкий сорт, не нуждающийся в зимнем укрытии. Компактные кусты дают хороший урожай, ягоды крупные, вкус приятный кисло-сладкий;
• – Валдо – продукт английских селекционеров – миниатюрные, компактные кусты, занимающие немного места и почти не требующие формировки. Дает высокие урожаи с середины июля, зимостоек;
• – Лох Тей – тоже английский сорт, непритязательный к условиям выращивания. Ягоды некрупные, но очень вкусные. С одного куста можно собрать пару ведер плодов.

Ремонтантные сорта ежевики выведены селекционерами не так давно, поэтому пока не очень изучены. Плодоносят они до самых заморозков, перед зимой вы можете срезать у них все побеги, и, тем не менее, следующим летом они все равно дадут урожай: ягоды начнут созревать на отросших с начала весны побегах. Первый урожай можно собирать уже в июне, а с августа начнут вызревать ягоды второго урожая. Иногда ремонтантная ежевика плодоносит практически без перерыва. Проблема ремонтантных сортов – их острые шипы, зато перманентное цветение кустов чрезвычайно декоративно – цветки достигают иногда 7-8 см в диаметре. Из сортов ежевики ремонтантной хорошо зарекомендовали себя американские гибриды сортосерии Прайм:

• – Прайм Арк 45 выведен в 2009 году. Кусты достигают двухметровой высоты. Прямые крепкие побеги усеяны шипами, ягоды удлиненной формы, плотные, очень сладкие. Первые плоды появляются в июне, во второй раз плодоношение начинается в августе и длится до самых морозов;
• – Прайм Ян – прямостоячие шиповатые побеги, среднего размера плотные удлиненные сладкие ягоды с ароматом яблок. Самый ранний из ремонтантных сортов;
• – Прайм Джим – сорт выведен в 2004 году. Побеги прямые, крепкие, шиповатые. Ягоды крупные, удлиненной формы, кисло-сладкого вкуса. Изумительно выглядит цветущий куст в крупных белых цветках и нежно-розовых бутонах.

Чем укрыть

Укрывные материалы делятся на органические: солома, лапник, листва, ботва и промышленные: спанбонд, агроволокно. Каждый вид имеет свои достоинства и недостатки.

Знаете ли вы? Ягоды ежевики обладают противовирусными, антибактериальными и противораковыми свойствами из-за высокого уровня эллаговой кислоты в них.

Агроматериалы

Нетканые укрывные материалы выполняются из синтетических волокон. Различаются они не только типом исходного вещества, но и плотностью. Чтобы защитить кустарник от морозов, выбирают плотность 17–50 г/м².

Преимущества таких синтетических тканей в том, что они проницаемы для воздуха. Под ними не создаётся конденсат. К ним безразличны вредители и грызуны, атакующие укрытия из органики. Для зимних укрытий нетканый укрывной материал можно сворачивать в несколько слоёв.

Важно! Отдавайте предпочтение белым материалам, они лучше отражают солнечный свет. А значит, воздух в укрытии не будет прогреваться слишком резко

Подручные средства

К подручным средства относят всё то, что есть на даче «здесь и сейчас».

Это может быть:

• почва;
• сено;
• овощная ботва;
• листья.

Натуральные

Большинство подручных материалов являются натуральными. Они получены из растений. После переработки зерновых культур остаётся рисовая шелуха, измельчённые початки кукурузы, солома. Деревообрабатывающая промышленность является источником щепы, опилок. Из лесного массива можно набрать лапника или торфа, а с домашнего огорода листьев, растительной ботвы, травы.

Использовать стоит далеко не все материалы. Листья или ботва могут быть источником болезней. А сено — ещё и потенциальный источник сорняков. К тому же, кусты ежевики оснащены колючками. Чтобы не тратить время на изъятие из них ботвы или сена, пользуйтесь тем, что легко разместить и затем удалить, например, лапником. А также теми материалами, которые будут безопасны для вашего сада: соломой, щепой, шелухой гречихи или семечек.

Синтетические

Все нетканые плёнки имеют синтетическое происхождение. Они изготавливаются из полипропиленового волокна. Спандонд — один из лучших материалов для укрытия кустов, но не единственный. Существует ряд агротканей, которые можно использовать с той же целью: агрил, агроспан, агротекс.

Спанбонд выпускается в чёрном и белом цвете. Белый применяют для натяжных укрытий, чёрный — для мульчирования почвы. Под ним не растут сорняки. И он хорошо сохраняет укрытые растения во время зимовки. Материал считается лучшим по соотношению цены и качества. Его свойства: хорошо пропускает влагу и воздух, под ним не образуется конденсат, сквозь него хорошо проходят лучи солнца и он выдерживает морозы до -50°С. Чтобы создать кустам хороший микроклимат, рекомендуется натягивать материал на каркас. Прямостоящие побеги им можно просто укутывать.

Узнайте, когда снимать зимнее укрытие с ежевики.Обычная полиэтиленовая плёнка также подходит для сооружения укрытий. Главное — это выбирать такую, чтобы она выдерживала порывы ветра и снегопады. Её плотность должна быть около 42–60 г/м². Можно укрыть кусты армированной плёнкой. Она плотнее, выдержит любой ветер и прослужит несколько сезонов. При механическом повреждении, размер дырки на ней будет ограничен ячейкой, а точнее армирующим материалом, который создаёт границы ячеек. Но её стоимость будет выше, чем у обычной плёнки.

Ещё один синтетический материал — геотекстиль. Он также создаётся из полимерных волокон. Может прекрасно защищать кусты от мороза. Благодаря хорошей пропускной способности, лозы под ним не отсыревают, в укрытии не образуется плесень. Методика его применения не отличается от таковой у спанбонда.

Ещё один укрывной материал — лутрасил. Им покрывают парники и используют для защиты кустов от заморозков. Рекомендуемая плотность лутрасила — 50–60 г/м². Он выполняет все те же функции, что и спанбонд, но больше подвержен воздействию ультрафиолета и прослужит садоводу всего пару лет. Его неоспоримое преимущество — относительно невысокая стоимость.

5 золотых правил посадки и ухода

Пять ежевичных правил гласят, что:

1. Сорт ежевики должен соответствовать региону выращивания. Морозостойкие экземпляры пригодны для посадки в большинстве климатических зон РФ. Кустарники с низкой зимостойкостью придется ежегодно укрывать. Температурный минимум для многих разновидностей – это -18 °С. Гибридные виды кустарника, вопреки законам селекции, способны вынести зиму до -30 °С. К числу таких выносливых представителей относится ремонтантный бесшипный сорт Гигант. Из зимостойких экземпляров стоит выбрать Дарроу или Агавам, выдерживающий морозы до — 42°С.

2. Зимостойкость влияет на сроки пересадки саженца. Для весенней посадки пригодны все сорта и виды. За лето кустарник успевает укорениться и заложить почки на следующий вегетативный сезон. Осенью запрещается сажать в открытый грунт ежевику с низкими показателями зимостойкости, так как это может повлечь ее вымерзание. Активный рост будет наблюдаться на влажных, хорошо дренированных почвах. Благоприятны слегка кислые грунты с pH В посадочную яму рекомендуется добавлять органику (10 кг/м²), суперфосфат (15 г/ м²) и сернокислый калий (20г/ м²). Если почвы плодородные, от органики лучше воздержаться.
3. Выставление опорных балок до пересадки ягоды в лунку. Данная мера необходима для обеспечения сохранности посадочного материала, позволяет сэкономить время на последующую подвязку и закрепление куста. Удобнее подвязку проводить на 2 стороны. Одна будет предназначена для побегов прошлого года, другая – для нового прироста.

4. Удобрения вносят, начиная со второго года после пересадки в открытый грунт. Недостаточное количество питательных веществ может стать одной из причин низкой урожайности. Мелкие плоды свидетельствуют о недостатке питательных веществ и солнечного света. В среднем за сутки растение дает прирост в 10-15 см. Кусты, отстающие от данных показателей, нуждаются в азотистых подкормках. Для стимуляции плодообразования кустарники поливают водным 10%-раствором суперфосфатов 2-3 раза с промежутком в 2 недели. Если возникают сомнения, чем подкормить смородину или жимолость, можно воспользоваться этим же раствором. Дозировки удобрений зависят от плодородности грунта и заправки на момент посадки.

5. Уход за ежевикой не обходится без регулярной обрезки и утилизации отсохших ветвей. Своевременное очищение кроны от отмершего материала предупреждает гнилостные процессы в растении, способствует естественной вентиляции кроны и активирует прирост молодых побегов. Осенью двухлетние побеги полностью вырезают, оставляя 5-8 крепких однолетних. Ветви ремонтантной ежевики срезают на пень или оставляют 4-5 побегов для того, чтобы они начали плодоношение в июне. Обрезки можно использовать для укоренения, одновременно стоит позаботиться о размножении смородины черенками, а также жимолости, малины и других плодовых культур.

Иногда наблюдается усыхание веток ежевики. Данный процесс естественен для боковых побегов. Отмершие ветви убирают по мере появления, но засыхание узла кущения свидетельствует о проблемах с переувлажнением почвы. Если на территории нет высоко пролегающих грунтовых вод, причиной сухости может быть корневой грибок. В данном случае больное растение выкапывают и изолируют от прочих насаждений.

Лучшие предшественники для ежевичных кустов

В разряд привилегированных персон входят многолетние бобовые, сидераты, злаковые травы, овощные культуры. Из бобовых выбирают полевой и кормовой горох, сою, фасоль, клевер, подходит чечевица и люцерна. Они позволяют очистить участок от нематод, сделать грунт рыхлым, насыщенным азотом. К сидератам относят фацелию, горчицу, масленичную редьку, сурепку, рапс и другие культуры.

Из злаковых трав предпочитают высаживать овсяницу, тимофеевку и райграс. Они предпочтительны для кислых почв. Во время цветения растения скашивают, измельчают и перемешивают с грунтом. На участке, предусмотренном для ежевики, весной сажают кабачки, тыкву, патиссоны, морковь. На следующий год после проведенной подготовки можно смело высаживать ежевичные саженцы.

Видео о правилах посадки.

Размножение

Чтобы каждый год не покупать новые саженцы в питомниках, ежевику можно размножить самостоятельно. Опишем самые популярные методики.

Черенкование

Это наиболее востребованный способ. Берут черенки, которые имеют длину примерно 7 см и толщину в 1 см. Далее их складывают в пакет и кладут в холодильник. В последний месяц зимы черенки сажают в емкость и выращивают до апреля. Потом выносят на улицу, в открытый грунт. Недостаток метода в том, что на ежевике появятся шипы.

Поэтому есть еще один вариант того, как черенковать растение. Побеги, которые уже одревеснели, во второй месяц осени нужно нарезать на части длиной в 40 сантиметров. Их прикапывают в землю на небольшую глубину. В апреле стоит выкопать черенки, срезать кончики. Экземпляры раскладывают друг от друга на расстоянии в четверть метра, присыпают почвой и накрывают. Далее нужно поливать растения и рыхлить землю.

Прикапывание

Процедура проводится в августе. Нужны верхушечные отводки, которые следует наклонить к почве. Чтобы растение быстрее пошло в рост, можно его в нескольких местах надрезать. Отводку прикрепляют к почве, засыпают грунтом, но так, чтобы верх выглядывал из земли. Отводку мульчируют и не забывают поливать. Весной окрепшее растение отделяют от основного куста.

Корневые отростки

Способ подходит для растений, которым уже исполнилось три года. Отпрыски следует отделить от главного куста при помощи лопаты, а потом укоренить на новом месте. Делать это надо весной.

Технология посадки ежевики

Ежевику, как и малину, сажают в траншеи или ямки. Посадочные ямы выкапывают размером 40х40х40 сантиметров на расстоянии 0,5-1 метра в зависимости от склонности сорта к образованию побегов. На две трети ямки заполняют плодородной землей.

В каждую ямку добавляют половину ведра хорошо перепревшего компоста или перегноя, 150 граммов суперфосфата, около 60 граммов калия, перемешав все компоненты с садовой землей. Сверху на удобрения насыпают земляную подушку, на которую и укладывают корни саженцев. Расправив их, в лунку засыпают оставшуюся землю. Саженец немного встряхивают, чтобы между корнями улеглась почва.

Присыпая землей корни саженца, необходимо следить, чтобы расположенная у основания стебля ростовая почка не была заглублена более чем на 2-3 сантиметра. При большем заглублении плодоношение может отодвинуться на год, пока ближе к поверхности не сформируются новые почки.

Вокруг кустиков для лучшего улавливания поливной и дождевой воды необходимо сделать лунки. Почву рекомендуется замульчировать небольшим слоем перепревших опилок, перегноя или смеси торфа с опилками.

Пряморослые сорта (куманику) высаживают на расстоянии 1 метра между растениями при ширине между рядами около 2 метров. Стелющиеся сорта (росянику) высаживают на расстоянии 2-3 метров друг от друга с шириной междурядий до 3 метров. Обрезанный до приобретения саженец не требует дополнительного укорачивания, а купленный без обрезки следует укоротить, оставив на одной ветке 2-3 почки.

При посадке ежевики не следует забывать, что кустарник имеет склонность к захвату не предназначенных ему изначально участков. Чтобы не допустить этого, вдоль всей полосы посадки рекомендуется вкопать шиферные листы.

У ежевики вырастают достаточно высокие побеги, бывает много плодов, поэтому кустам требуется опора. Возле каждого куста нужно вбить колышек и подвязать к нему ветки.

Лучшим решением при рядовом способе посадки будет установка шпалеры. Для этого по краям ряда необходимо вкопать столбики (металлические трубы, толстые деревянные колья) и на высоте 0,5 м, 1 м, 1,5 м от земли натянуть 3 проволоки. Стебли ежевики можно пропустить между проволоками либо привязать к ним.

Больше всего садоводы предпочитают веерную формировку: молодые побеги отводятся на одну сторону «веера», ветки с прошлого года плодоносят на другой стороне. Отплодоносившие ветки осенью срезают, освобождая место для молодых побегов следующего года.

Тонкости правильной посадки

Несмотря на то, что бесшипная ежевика прекрасно адаптируется к любым условиям, место для нее надо выбирать солнечное. В тени ягоды не успевают набрать сладость и остаются достаточно кислыми. Растение предпочитает суглинки с примесью гумуса или перегноя. Ежевика бесшипная не очень требовательна к грунту, но на песчаника чувствует себя некомфортно.

Подготовительные работы перед посадкой надо начинать заранее. Ямки желательно сформировать еще осенью. Грядку надо обязательно перекопать и удобрить. Рекомендуется внесение перегноя, древесной золы, доломитовой муки или компоста. Саженцы готовят к укоренению на весну, когда растениям остается достаточно времени на то, чтобы окрепнуть и прижиться.

Существует определенный алгоритм посадки кустов, которому надо следовать, чтобы растение не болело после перенесения в грунт:

1. Лунки необходимо организовывать не менее, чем за 2 недели. Для каждого саженца нужна ямка размером 0,5*0,5.
2. В лунку засыпаются компост, перегной и древесная зола.
3. Саженцы необходимо ставить в середину ямки и присыпать корни землей.
4. Первый полив должен быть обильным. Под каждый саженец выливается половина ведра воды.
5. Приствольный круг лучше сразу замульчировать, чтобы влага не испарялась. Побеги требуется подрезать на 4-5 сантиметров.
6. Между саженцами должно быть расстояние 1-2 метра, а между рядами – 2.

У каждого растения должно быть жизненное пространство. В зависимости от сорта расстояние между кустами должно быть от 1 до 2 метров. Для удобства сбора ягод междурядья также оставляются от 2 м

Уход за ежевикой осенью

 Главной особенностью осеннего ухода за ягодной культурой является удаление всех ослабленных побегов. Если саженец однолетний, стоит укоротить вытянувшиеся молодые побеги, которые должны накопить достаточно сил для весеннего роста. Побеги двухлетних кустарников, с которых в недавнем времени был собран урожай, необходимо обрезать около основания куста. Это позволит накопить полезные вещества для развития однолетних побегов, что существенно повлияет на урожайность в следующем году.

Главные особенности ухода за ежевикой в осенний период:

• удаление слабых, сухих и пораженных вредителями веток;
• укорачивание молодых побегов растения на четверть всей длины;
• обработка побегов перед зимним утеплением медным купоросом;
• подкормка кустарника калийными и фосфорными удобрениями;
• на вьющихся кустарниках необходимо оставлять около 8-9 крепких побегов, остальные нужно обрезать, во избежание истощение корневой системы куста.

Способы размножения

Посадка ежевики может производиться несколькими способами. Эта культура практически не дает корневых отростков, поэтому чаще всего размножается методом укоренения отводков.

Отводками

Из всех способов, которыми может размножаться ежевика садовая, посадка горизонтальными отводками является наиболее простой и распространенной. Проводят такие работы весной по следующему алгоритму:

• выбирают ветки длиной около 1–1,5 м;
• прижимают к земле и закрепляют скобками;
• оставляют верхушку снаружи, а всю остальную часть, прижатую к земле, засыпают землей, формируя насыпь высотой 10 см.

В начале осени, когда отводки пустят корешки, их отрезают от куста. Пересадку на постоянное место выполняют под зиму или на следующую весну.

Черенкованием

В отличие от предыдущего способа в данном случае проводится укоренение срезанных верхушек, иными словами выращивается рассада ежевики. Схема работ должна быть такой:

• срезают выросшие в текущем сезоне (еще не одеревеневшие) верхушки веток длиной 8–10 см;
• листья снизу обламывают;
• черенки обрабатывают стимуляторами корнеобразования;
• высаживают в рассадные емкости, заполненные легким песчаным грунтом;
• делают накрытие из стекла или пленки, устанавливают в хорошо освещаемом месте;
• регулярно поливают, поддерживая грунт в постоянно увлажненном состоянии;
• каждые 7 дней опрыскивают фунгицидом.

Саженцы укореняются в течение 1–2 месяцев. После этого их пересаживают в крупные индивидуальные емкости. На постоянное место высаживают весной.

Одревесневшими черенками

При размножении данным методом используются не молодые, а однолетние, уже одревесневшие части побегов. Такие саженцы реже усыхают и не нуждаются в столь тщательном уходе, как зеленые.

Черенки длиной 15–20 см нарезают поздней осенью после завершения сокодвижения. Затем высаживают по такому алгоритму:

• опускают в стимулятор корнеобразования;
• устанавливают в песчаный грунт в вертикальном положении;
• помещают в подвал, где оставляют до весны, постоянно поддерживая грунт в увлажненном состоянии;
• весной переносят в индивидуальные емкости и постепенно закаляют.

На грядку саженцы высаживают осенью.

Корневыми отпрысками

Выращивание ежевики корневыми отпрысками практикуется не часто, поскольку у этой культуры придаточные почки на корнях формируются только у некоторых сортов. Корневые отпрыски аккуратно выкапывают в период покоя растения, отделяя от основного куста.

На постоянное место их высаживают сразу, заглубляя на 5 см. Работы проводят осенью, а с наступлением весны на этих корешках вырастают молодые побеги.

Специфика агротехники

Перед высадкой культуры изучите агротехнику выращивания. В агротехнические приёмы входят сроки посадки, выбор и подготовка участка и проверка посадочного материала на качество. Конкретные данные у каждого сорта могут быть разными, однако у сортовой группы есть общие особенности.

Сроки посадки

Вьющиеся разновидности ежевики высаживают в середине весны. К апрелю почва прогревается до необходимого уровня, что позволяет саженцам быстрее прижиться на новом месте.

Вам будет полезно узнать об осенней посадке ежевики.

Выбор места, подготовка участка

Для посадки выбирайте открытый участок, по бокам защищённый от ветра. Культура хорошо приживается на супесчаниках и суглинках. В отличие от прямостоячих сортов, вьющиеся хорошо воспринимают даже тяжёлые суглинки. Грунтовые воды должны располагаться не ближе 1,5 м к уровню земли.Перед посадкой участок убирают, пропалывают и рыхлят граблями.

Видео: посадка ежевики

Отбор посадочного материала, как подготовить

При выборе саженца обращайте внимание на следующие параметры:

• возраст 2–3 года;
• целостные побеги;
• развитая корневая система;
• плотные неповреждённые листья.

Перед посадкой саженцы проверяют на повреждения и удаляют поражённые части.

Как проводить обрезку ежевики

Прямостоячую ежевику сразу по весне следует формировать на шпалерную опору веерным способом: перезимовавшие трудно гнущиеся побеги поднимают и подвязывают вертикально, размещая посередине, а молодые побеги подвязать по обе стороны на нижнюю проволоку с таким расчетом, чтобы они росли горизонтально.

Осенью останется только под корень вырезать средние отплодоносившие стебли, а боковые стебли остается только укрыть от холодов в том пригнутом состоянии, к которому они за лето привыкли, оставляя из них 8-10 самых крепких. Остальные удалить под корень без пеньков. Оставленные на зимовку стебли укоротить, постараться, как позволяет их гибкость, как можно ниже пришпилить к земле и укрыть безопасным для растений и удобным для вас способом.

Весной снять укрытие, дождаться температуры, при которой стебли отогреются и станут достаточно гибкими, чтобы их по центру куста поднять и зафиксировать в вертикальном положении, а молодые побеги — по обе стороны на нижнюю проволоку шпалеры. И так нужно чередовать по весне и осени, чтобы сохранить веерное положение куста, удобное во всех отношениях для садовода.

Стелющиеся сорта Ежевики садовой отличаются меньшей зимостойкостью и обрезаются иначе. Хотя по сравнению с прямостоячей ежевикой побеги стелющейся более гибкие, но десятиметровые её колющиеся шипами стебли снимать и распределять довольно сложно.

На такой ежевике правильно будет оставлять 8-10 молодых стеблей для будущего плодоношения еще весной, не дожидаясь их многометрового стебля. Этим экономятся силы куста для плодоношения, древесины и других веток, хотя в течение лета требуется периодически обрезать формирующиеся нежелательные побеги.

На шпалерную опору стелющуюся ежевику по весне крепят тоже веерным способом, но по другому принципу. Этот веер будет формироваться так: по одну сторону фиксируются  отбракованные от подпорченных за зиму перезимовавшие стебли. На противоположную сторону направляем и тоже фиксируем молодые побеги. Если в течение лета не удалялись  лишние побеги, то самое время это сделать во время осенней обрезки. Основные стебли перед обрезкой снимаются со шпалеры и расправляются на земле так, чтобы их не переплести. Выбрать из их числа 8-10 самых безупречных. Оставшиеся после выбраковки срезать без пеньков. Правильно обрезанные стебли бережно укладываем в траншею для зимнего укрытия до весны.

Противоположную сторону «веера», отплодоносившую в этом сезоне, срезать полностью без пеньков, а срезанные стебли обязательно сжечь, чтобы они не хранили до весны вредителей ежевики.

Самое простое дело — обрезка на зиму ежевики садовой ремонтантной, потому что всего-то и дела, что обрезать полностью всю отросшую за лето древесину, а на зиму остается только укрыть её корневую систему. По весне поднимутся молодые побеги, которые способны к плодоношению. Меньше затрудняет и обрезка бесшиповных сортов стелющейся ежевики по всем тем правилам, о которых написано выше как для обрезки, так и для укрытия на зиму.

Положительная садоводческая практика подтверждает, что веерная формировка любого сорта ежевики, особенно для шиповных, — это оптимальная форма ухода за ней на всех этапах и при обрезке на зиму тем более. Соблюдение этих несложных, по большому счету, правил обеспечит нас хорошим урожаем вкусной полезной ежевики.

Посадка и уход

Кто выращивал малину, для того технология посадки ежевики в открытом грунте и ухода за ней знакома. Саженцы высаживают на расстоянии до 2 м. Ширина междурядий от 2,5 до 4 м. Схема посадки зависит от сорта.

Лунки выкапывают по размеру больше корневой системы. Обратную засыпку саженца осуществляют плодородной почвой с добавлением торфа. Растение поливают 5 л воды. Побеги укорачивают до длины 30-40 см.

Во время посадки грунт удобряют навозом. На 1 сотку вносят до 400 кг органики. Бедную почву обогащают минеральными комплексами, содержащими азот, калий, фосфор и кальций.

Уход за насаждениями обусловлен регулярными поливами, мульчированием. Подкормку минеральными комплексами начинают со 2-3 года жизни. Вносят их весной несколько недель подряд.

В конце лета с куста удаляют отплодоносившие побеги. Ветви текущего года подвязывают к шпалере, укорачивают на 15 см. Поздней осенью кусты готовят к зимовке. Их укладывают на землю, укрывают лапником, агроволокном.

В завершении обзора технологии посадки ежевики садовой и ухода за ней осталось остановиться на сборе урожая. Созревание ягод начинается с середины лета. Собирают их ежедневно, срезая вместе с плодоножкой. Уборкой занимаются в сухую погоду. Собранные плоды нужно как можно скорее охладить до температуры +3оС.

Подготовка к зимовке, как укрыть

Укрытие растения — необходимость для перенесения зимовки, ведь культура не может выдержать температуру ниже -5…-10°С (исключение — морозостойкие сорта).

Подготовка к зиме выполняется так:

1. Произведите осеннюю обрезку, удалив под корень отплодоносившие побеги. Стебли плодоносят только 1 год.
2. Затем выполните подзимний полив растения из расчёта, что на каждый куст надо по 10 или 15 л воды.
3. Обязательно выполните подзимнюю подкормку минеральными удобрениями, задача которых заключается в поддержании культуры зимой и обеспечения активного роста весной.
4. Приствольный круг мульчируют подходящим материалом, например, прелыми опилками или опавшей листвой.

Последним этапом зимней подготовки является укрытие ежевики на зиму. Это несложно. Нужно убрать шпалеры, стебли пригнуть к почве, пришпилить любым способом и укрыть лапником. Если проигнорировать необходимость подготовке к зиме, то нет гарантии того, что растение переживёт зиму

Помните, что укрытие необычайно важно для местности с холодными зимами