Сделать шпалеру для актинидии своими руками

Место посадки и опора

К выбору места для посадки актинидии нужно отнестись внимательно. Учтите ряд моментов:

Отталкиваясь от количества приобретаемых саженцев, а их, как мы уже определили, должно быть минимум два, нужно просчитать площадь территории, отводимой под посадку. Желательно, чтобы между деревьями оставалось расстояние в пять метров, поскольку корни актинидии находятся при поверхности и разрастаются горизонтально. Листьям же и плодам нужен свободный доступ к солнечному свету. Можно высадить саженцы ближе, но не чаще чем через 1,5 м.

Для опоры актинидии подойдет любая вертикальная плоскость, например, стены дома

• Актинидия хорошо растет лишь в плодородных почвах.
• Влажность и кислотность должна быть умеренной.
• Находясь под солнцем, плоды будут вызревать быстрее. Хотя в целом, растение переносит и тень.
• Лиане нужно плестись, поэтому без опоры обойтись не получится (дерево начнет оплетать само себя). В качестве подпорки можно использовать Т-образные столбики, сетку или элементы двора – беседку или забор.

Поскольку в природных условиях обитания актинидии растут в ажурной полутени изреженных лесов, желательно выбрать место с похожими условиями

Сроки обрезки актинидии

Раскрою секрет: актинидия – ужасная «плакса». Она очень болезненно реагирует на любые травмы и ранения в период активной вегетации и с большим трудом зализывает раны. После весенней обрезки, проведенной с началом сокодвижения, лиана начинает буквально рыдать: истекает соком настолько сильно, что иногда погибает.

По этой причине советую отложить обрезку этой капризули до поздней осени. Приступайте к процедуре после листопада с приходом небольших ночных заморозков. В средней полосе подобные условия складываются обычно в ноябре-декабре. При таком подходе срезы за зиму успевают зарубцеваться и не тревожат актинидию весной.

Некоторые садоводы иногда проводят обрезку лианы в феврале-марте до начала сокодвижения. Однако при нынешней нестабильной погоде, которая может неожиданно принести потепление и заставит актинидию проснуться, такой подход таит в себе угрозу.

Еще один благоприятный момент для обрезки этой культуры складывается в период ее цветения и сразу после него (июнь-июль). В это время вы можете провести прищипку и скорректировать крону. Удалите слабые, непродуктивные и подмерзшие зимой побеги, которые становятся хорошо заметны

Особое внимание загущающим веточкам: важно формировать разреженную крону лианы, чтобы все ее плети хорошо освещались солнцем

Не стоит беспокоить актинидию обрезкой в конце лета и начале осени – это приведет к пробуждению спящих почек. Из них начнет формироваться молодой прирост – он вымерзнет зимой, но до этого вытянет лишние силы из растения, не дав ему должным образом подготовиться к зимовке.

Формирование и обрезка: краткий алгортим

При выращивании в вертикальной форме основная задача – предание гребневидной либо веерной формы побегам.

Формирование и обрезка актинидии по годам жизни: пошаговые схемы возведения на Т-образную и горизонтальную опору.

В первый год, по достижению прироста верхней опорной проволоки, верхушки укорачивают для стимуляции бокового ветвления. Молодые растения на 2 год после посадки обрезают до высоты 40-50 см для интенсивного кущения.

Два побега основного стебля разводят вдоль шпалеры в разные стороны, подвязывают к нижним проволокам, все остальные – слабые, искривленные удаляют секатором.

На следующий год из отросших на двух основных скелетных ветвях вертикальных побегов оставляют 4-6 штук – симметрично расположенных, крепких. Их равномерно подвязывают ко второй-третьей проволокам, остальные удаляют.

Побеги, “рукава”, идущие от голову растения, удаляют.

Укорачивают вегетативные побеги формирования (длинные – до 3 м) – обрезают на 5о-70%, иначе лиана перерастает опоры. С началом плодоношения удаляют плодовые веточки.

Формируем актинидию: поднимаем на горизонтальную опору.

Самыми урожайными являются боковые побеги, образующие плоды крупные, хорошего качества. Их обновляют не с периодичностью в три сезона, не чаще.

При выращивании в кустовой форме актинидию обрезают просто:

На второй год после посадки отбирают 3-4 наиболее крепких вегетативных побега, укорачивают до 30-40 см, остальные вырезают до основания. В дальнейшем вегетативные побеги укорачивают на 1/3 длины, осветляют крону – обрезают загущивающие.

К 7-10 годам проводят омолаживающую обрезку актинидии: заменяют старые скелетные ветви, вырезая старые малопродуктивные у основания.

В остальном при санитарной обрезке вырезают слаборазвитые, сломленные, загущивающие куст, укорачивают превышающие длину 3-3.5 м.

Плантация актинидий. Растут и плодоносят лианы до 40 лет и более.

Есть и другие отличия. Так, взрослая коломкита нуждается в ежегодной замене одной из основных старых ветвей молодым побегом. У аргуты основная лиана служит всю ее жизнь, и заменяются лишь в крайнем случае – при подмерзании, механическом повреждении.

В целом же, обрезка актинидии зависит не только от от формы, но и от сорта. Так, слаборослые коломкиты не нуждаются в формировании до 7-8 лет – Крупноплодная, Универститетская, Приусадебная, Компактная, ВИР-1.

Усиленной обрезки подвергаются лианы интенсивной силы роста Новосибирская Ранняя, Снежок и пр.

Важно учитывать видовые особенности. Так, коломкита, полигама закладывает плодоносящие почки на длинных и укороченных побегах, обрезка которых снижает урожайность

Аргута же формирует плоды на укороченных побегах, и к ней применяется интенсивное прищипывание, частое прореживание, короткая обрезка.

Правила ухода

Если приобрести сорт лианы, который отличается хорошей зимостойкостью, особых проблем с растением не возникнет. Главное — найти нужную информацию об актинидии, ее посадке и уходе за ней, тогда эта многолетняя культура украсит любой участок и даже порадует урожаем.

Выбор посадочного места

Очень важно определиться с местом, ведь это растение — долгожитель и может расти без пересадки около 30 лет. Сама лиана отличается теневыносливостью, но ее плоды не созреют без солнечного света. Поэтому хорошо подойдет такой участок, который до обеда освещается ярким солнцем, а после оказывается в тени

Поэтому хорошо подойдет такой участок, который до обеда освещается ярким солнцем, а после оказывается в тени.

Что касается почвы, то идеальными для актинидии считаются суглинки и обогащенные супесчаники с нейтральной кислотностью или слабокислые. Влажность почвы должна быть умеренная, застой воды недопустим. Для посадки больше подойдет небольшая возвышенность, где не будут скапливаться излишки воды.

Не стоит сажать эту культуру рядом с яблоней. Такое соседство не приведет ни к чему хорошему. Яблоня заберет нужную лиане влагу, а та, в свою очередь, оплетет фруктовое дерево и помешает сбору плодов. Прекрасными соседями для актинидии будут черная смородина и лещина, бобовые культуры и цветы.

Все виды лиан обязательно требуют опоры. Поэтому их рекомендуется сажать рядом с забором или вдоль стены здания, но можно создать специальную арку — перголу, где растение будет интересно смотреться. Одним из плюсов актинидии является отсутствие воздушных корней, поэтому она не повредит зданию, на которое будет опираться.

Полив и подкормки

Поливать растение лучше путем опрыскивания. Делать это следует утром и вечером. В период сильной жары прямо под корень лианы рекомендуется вылить сразу 6−8 ведер воды, иначе актинидия может преждевременно сбросить листья и погибнуть зимой. Чтобы почва дольше оставалась влажной, ее надо неглубоко рыхлить и замульчировать верхний слой.

Подкармливают многолетник не менее 3 раз за сезон в следующем порядке:

• ранней весной в почву вносится смесь, включающая в себя 35 г азота и по 20 г фосфора и калия на каждый квадратный метр;
• когда начинают образовываться завязи, состав подкормки меняют. Для нее берется 15−20 г азота, 10−12 г фосфора и столько же калия:
• после сбора урожая азот уже не нужен. Растения подкармливают составом из 20 г фосфора и 20 г калия.

Формирование и обрезка

Формирование лианы является обязательным для всех видов плодоносящих лиан и проводится на протяжении всего летнего периода после достижения растением возраста 3−4 лет. Для этого на каждом растении оставляют 2−3 самых сильных побега, расположенных на одном уровне, и закрепляют их на горизонтальной шпалере. Плоды актинидия формирует на ветвях, которые отходят от этих побегов. Их следует закрепить вертикально. Через пару лет на следующем уровне снова отбираются самые сильные побеги и крепятся горизонтально.

Через 8−10 лет нужно провести омолаживающую обрезку. После нее от растения остается пенек высотой 30−40 см. Кроме этого, каждый год вырезаются слабые, больные и неплодоносящие ветви и удаляются концы побегов.

Если растение предполагается использовать только для декорации, формировать его необязательно, но вырезать лишние ветки нужно регулярно, иначе они сильно переплетутся и загустят растение.

Важно проводить обрезку не слишком рано, но и не очень поздно. В первом случае растение может истечь соком и не оправиться, а во втором — не пережить зиму

Подготовка к зиме

Молодые лианы нуждаются в укрытии. Предварительно их нужно снять со шпалеры и прикрыть лапником, нетканым материалом или листьями. Укрывной слой должен составлять не менее 20 см, а под него следует положить отраву от грызунов.

У взрослых растений побеги осенью укорачиваются на одну треть и удаляются лишние ветви. Прикрывать их не нужно.

Борьба с вредителями и болезнями

Так как актинидию в средней полосе начали выращивать недавно, она почти не поражается вредителями и обладает устойчивостью к заболеваниям. Но при слишком влажной погоде и при неправильном уходе ее могут поразить такие болезни:

• филостиктоз. Эта грибковая инфекция поражает слабые и старые растения. Развиться она может и из-за неблагоприятной погоды;
• рамуляриоз;
• плодовая гниль и плесень. Они наиболее характерны для актинидии аргута.

Из вредителей стоит опасаться жуков-листоедов. Весной они повреждают набухшие почки, а летом — листья. Вред растению могут нанести еще короеды и златоглазки.

Противостоять заболеваниям и вредителям поможет весенняя и осенняя обработка растений раствором бордосской жидкости или медного купороса.

Посадка актинидии на участке

Размещение актинидии в открытом грунте

Актинидию лучше высаживать на хорошо освещенных теплых участках с рыхлой почвой, но растение выносит и полутень. При посадке корни размещаются на глубине 200 – 400 мм. Лиана не любит сухой воздух и застойного увлажнения грунта.

После теплицы актинидию высаживать в грунт лучше в первой декаде мая, размещая саженцы в один ряд с шагом 2–2,5 метра, не заглубляя корневую шейку. Саженцы, у которых закрыта только корневая система, приживаются лучше. При этом на пять-семь «женских» растений необходим один «мужчина».

При посадке:

• Каждому саженцу подготавливается яма по ширине и глубине не менее 600 мм;
• На дно кладется дренаж. Это может быть битый кирпич и гравий толщиной слоя 100 — 150 мм;
• Вынутая почва перемешивается с перепревшим навозом, примерно 10 кг, добавляются 400 г древесной золы, 300 г суперфосфата, а на тяжелой почве дополнительно до двух ведер песка, обеспечив кислотность смеси pH 6–7.

Актинидии – это лианы, им удобнее всего расти вертикально на шпалерах. Для сооружения шпалеры вкапывается несколько столбов, высота которых минимум 2 метра, расстояние между ними тоже 2 метра. Натягивается несколько рядов проволоки. При этом шпалеру необходимо ориентировать с востока на запад.

Техника обрезки актинидии

Не забывайте, что пышнотелая актинидия нуждается в опоре. Самый простой вариант: вкопанные на расстоянии 3-4 м прочные столбы высотой 2-2,5 м с 3-4 поперечными перекладинами или рядами надежной проволоки (нижний на расстоянии 50-60 см от земли, последующие – с интервалом 1 м).

На такой шпалере лиане будет комфортно, а вам – удобно проводить ежегодную обрезку. Вы можете формировать актинидию двумя способами:

Веерная формировка кроны

Начинайте формирование сразу после высадки саженца. Выберите несколько самых сильных побегов (обычно 2-4) и расположите их в форме веера под углом к основанию куста, равномерно закрепив по первому ярусу шпалеры. В конце сезона удалите все остальные побеги у основания, а оставленные рукава веера укоротите до вызревшей древесины.

В следующем сезоне каждый рукав даст боковой прирост – выберите из него самые крепкие побеги и закрепите их горизонтально на втором и третьем ярусе шпалеры. Распределяйте побеги на шпалере равномерно и разводите их в разные стороны (в форме веера) с таким расчетом, чтобы все они в облиственном состоянии хорошо освещались солнечными лучами.

Осенью укоротите оставленные плети – они в новом сезоне выпустят побеги смешанного типа, которые в свою очередь дадут жизнь генеративным веточкам. Все остальные загущающие и ненужные веточки удалите.

В дальнейшем заменяйте стареющие плети актинидии новым молодым приростом.

Горизонтальный кордон

Среди прироста, образовавшегося в первый год после посадки растения, выберите два самых мощных побега и разведите их по нижнему ярусу шпалеры в разные стороны, сформировав двуплечий кордон шириной до 2 м. Осенью все остальные побеги удалите.

На следующий год плечи кордона выпустят продуктивные боковые плети – закрепите их в вертикальном положении. Далее формируйте лиану по схеме: в каждом новом сезоне отбирайте по два крепких побега, идущих от плеч кордона, и разводите их в противоположные стороны на более высоких ярусах шпалеры.

Побеги, перестающие давать завязь, ежегодно укорачивайте с таким расчетом, чтобы над самим верхним плодом оставалось 4-5 почки.

В конце сезона в первую очередь проведите санитарную стрижку: вырежьте больные, поврежденные и засохшие побеги. Удалите ненужную корневую поросль и из оставшихся крепких здоровых плетей сформируйте веер или горизонтальный кордон, укорачивая побеги до необходимой длины и направляя их в нужную сторону.

Виды и сорта

Актинидия – это многолетняя лиана, с отчасти одеревеневшими ветвями и яркими листьями. Цветочки напоминают звездочки (актинидия в переводе с греческого – звезда).

Большинство видов актинидии ценится за декоративность, и на начальных этапах это растение использовали именно для этих целей. Позднее было обнаружено, что у некоторых видов плоды обладают ценными вкусовыми и пищевыми качествами

Бывают женские и мужские актинидии. Для появления плодов в саду обязательно должна быть пара. В принципе, для опыления на 5-6 женских деревьев хватает одного мужского.

Род актинидий содержит порядка 36 видов, произраставших изначально лишь на Дальнем Востоке, но усилиями селекционеров (в России это – прежде всего, Мичурин) обосновавшихся по всей центральной Европе и Азии.

Плоды каждого из сортов актинидии отличаются по форме и вкусовым характеристикам

Остановимся подробнее на трех из четырех видов актинидии, естественно произрастающих в восточной части России.

Необычайный аромат струится возле посадок этого вида актинидии в пору цветения, когда на фоне листвы проглядывают белые, одиночные цветки на длинных поникающих цветоножках

Разнообразные по форме плоды служат дополнительным украшением в пору плодоношения.

Растущие на своей родине, в Приморье и на Сахалине, актинидии аргута вытягиваются до 15 м в длину.

Наиболее распространенные сорта: Приморская, Женева, Золотая коса, Бальзамная, Михневская. Самые крупные плоды у перспективного сорта под названием Эстафета (до 17 г).

Лианы актинидии привлекательны круглый год; зимой причудливым переплетением ветвей на фоне снега, весной яркой зеленью молодой листвы, в период цветения тонким ароматом цветков

Листья коломикты в первую половину лета приобретают белые и светло-розовые оттенки и пятна, иногда густеющие до ярко-малиновых

Декоративные особенности дополняются высокой морозостойкостью, большей, нежели у аргуты и остальных видов. Плодоносить некоторые деревья начинают уже со второго года, а живут порядка 50 лет.

В декоративных целях коломикту очень хорошо использовать в качестве непроницаемых перегородок, огораживающих сад, а также можно пустить по фасаду здания

По содержанию витамина С ягоды актинидии коломикты занимают вторую позицию, уступая лишь шиповнику.

Неудивительно, что сортов актинидии этого вида очень много: Незнакомка, Приусадебная, Ранняя заря, Сластена, Народная и т.д. Они различаются размером и вкусовыми качествами ягод.

Цветы актинидии коломикта сочно контрастируют на фоне красноватых листьев

Посадка и уход за актинидиями имеют ряд особенностей, зная которые, можно получить вдоволь плодов и искусно украсить сад.

Бархатные цветы нежных оттенков актинидии сорта полигама

Плоды актинидии полигамной светло-оранжевые, заостренные, сладкие, созревают в конце сентября

Перед посадкой нужно подобрать саженцы актинидии и позаботиться о месте их будущего произрастания.

Поскольку актинидия — гибкая лиана, для поддержания ее побегов необходимы проволочные или деревянные шпалеры, похожие на виноградные

Посадка актинидии

Когда сажать актинидию

Выращивание актинидии начинается с ее посадки, которую осуществляют ранней весной или осенью, когда куст актинидии в питомнике достигнет возраста 2-4 года. Но до того как сажать актинидию, необходимо выбрать для нее подходящее место, поскольку лиана может расти и плодоносить в вашем саду более тридцати лет, если, конечно, посадка и уход за актинидией будут осуществляться в строгом соответствии с ее агротехникой. Актинидии теневыносливы, но их плоды созревают только на солнце, поэтому оптимальным будет месторасположение лианы под ярким солнцем, но с притенением в послеполуденные знойные часы.

Не сажайте растение вблизи яблонь – такое соседство ей вредит, а вот к кустам смородины актинидия относится благожелательно.

Актинидия не любит глинистых грунтов, имейте это в виду. Почва ей нужно рыхлая, влажная, хорошо дренированная и ни в коем случае не щелочная. Если на вашем участке грунтовые воды залегают слишком близко к поверхности, придется насыпать для актинидии холм. Лучше всего она растет на возвышении или на склоне, где вода не застаивается в корнях, а стекает естественным образом

Посадка актинидии весной

Сажать актинидии нужно ранней весной, до начала сокодвижения. Посадка актинидии агрута осуществляется на расстоянии полутора-двух метров между экземплярами, поскольку растения этого вида занимают много места. Посадка актинидии коломикта требует соблюдения дистанции не менее метра между саженцами. Если вы рассчитываете декорировать стену здания, сажать актинидию нужно через каждые полметра в траншею с органическими удобрениями.

Перед тем, как посадить актинидию, подготовьте к посадке саженцы: обрежьте сломанные и сухие корни и ветки, опустите корни перед посадкой в глиняную болтушку. За две недели до посадки выкапывают ямы размером 50х50х50, помещают в них дренажный слой из битого кирпича, гальки или мелких камней, но только не из строительного щебня, поскольку он содержит известь, которую актинидия не терпит. Затем в яму насыпают плодородный грунт, тщательно перемешанный с перегноем (торфом или компостом) и минеральными удобрениями – 120 г аммиачной селитры, 250 г суперфосфата, и 35 г древесной золы или сернокислого калия. Хлорсодержащие удобрения, такие, как хлористый калий, в грунт для актинидии вносить нельзя – он губителен для растения.

Когда через полмесяца почва слегка осядет, в яму насыпают горку из грунта без удобрений, а на нее размещают актинидию таким образом, чтобы корневая шейка оставалась на уровне поверхности, после чего засыпают корни грунтом, утрамбовывая его по мере заполнения ямы. После посадки почву вокруг саженца поливают двумя-тремя ведрами воды, мульчируют слоем компоста или торфа в четыре-пять сантиметров толщиной и прикрывают от прямых солнечных лучей бумагой или тканью до тех пор, пока актинидия не приживется.

Аромат актинидии привлекает кошек, поэтому нелишним будет оградить саженец от их посягательств, вкопав вокруг него на глубину 5 см металлическую сетку высотой не менее полуметра.

Посадка актинидии осенью

Осенняя посадка актинидии осуществляется за 2-3 недели до первых заморозков, но осенью высаживают только те растения, которым не более 2-3 лет – более взрослые экземпляры болезненно переносят пересадку осенью. В остальном же процедура посадки та же, что и в весеннюю пору.

Опоры для актинидии

Актинидии не имеют воздушных корней, и они совершенно безвредны для зданий, поэтому вы можете сажать их вблизи строений и позволять взбираться по стенам. Хорошо использовать актинидии для оформления беседок. Без опоры же актинидии спутываются, и становится тяжело ухаживать за растениями и междурядьями, да и урожай плодов может уменьшиться. Чаще всего для опор используются классические формы арки и перголы, сделанные из дерева, металла или бетона.

Можно между двумя бетонными столбиками натянуть оцинкованную проволоку в 3-4 ряда, по принципу виноградной шпалеры, чтобы актинидия могла разрастаться вертикально. В процессе роста побеги растения подвязывают к шпалере. В тех районах, где зимы суровые, можно сооружать съемные шпалеры из металлического уголка, которые вставляются во вкопанные в землю трубы, а накануне холодов шпалеры вынимаются из труб и укладываются на землю вместе с лианой под укрытие. Весной такие шпалеры легко поднять и установить.

Тонкости процедуры посадки

Выбор времени, места и грунта для посадки

Важно максимально ответственно подойти к некоторым несложным правилам посадки и ухода за актинидией для того, чтобы она радовала глаз владельца и плодоносила более тридцати лет. Временем, когда сажать актинидию стоит избрать весну или осень

Оптимальным местом для посадки станут солнечные открытые зоны участка. Не стоит располагать актинидию в непосредственной близости от яблонь, так как это может пагубно сказаться на ее развитии.

В качестве грунта желательно выбрать рыхлую дышащую почву. В обязательном порядке нужно избегать мест с высоко поднимающимися грунтовыми водами. Также необходимо продумать опору для актинидии, которой может стать стена дома или забор, также возможно использовать специально сконструированные опоры.

При этом нужно учесть, что плоды будут находиться в верхней части растения, в связи с чем опора не должна быть слишком высокой.

Посадка весной

Весеннюю посадку рекомендуется осуществлять до начала сокодвижения. Для начала нужно подготовить саженцы удалив с них поврежденные и высохшие корни и ветви.

Размеры ямы, в которую планируется осуществлять посадку должны быть не менее чем 50х50х50 сантиметров. Желательно устроить дренажный слой, состоящий из битого кирпича или керамзита.

Грунт нужно обогатить перегноем и минеральными удобрениями. Разместить саженец актинидии в яме нужно так, чтобы корневая шейка осталась над грунтом. После того как яма будет засыпана лунку нужно обильно полить и укрыть тканью, пропускающей воздух. Раскрыть лунку можно будет после того как саженец приживется.

Осенняя посадка

Отличие осенней от весенней посадки заключается в том, что использовать рекомендуется только саженцы старше двух лет, так как более молодые растения плохо переносят посадку в зиму. В остальном процедура посадки та же.

Заболевания и вредители

Растения довольно стойки к заболеваниям и редко подвергаются нападению вредителей. Если во время выращивания актинидии соблюдаются правила ухода, кусты становятся практически неуязвимыми.

Из болезней растение может поражаться филостиктозом, плодовой гнилью, мучнистой росой, плесенью зеленого или серого типа, грибковыми болезнями, вызывающими появления пятен на листве. При появлении проблем, больные части растения удаляют. В качестве профилактических целей выполняют обработку растений бордоской жидкостью (1%) сразу после появления почек. Повторно процедуру повторяют через 2 недели. Для борьбы с мучнистой росой проводят двойную обработку (с перерывом в 10 дней) пищевой соды (0,5% р-р).

Из насекомых большой вред приносят растению жуки-листоеды и их личинки, которые поедают почки, листву и плоды, а также златоглазки, гусеницы кишмишевой пяденицы, короеды. Облегчение приносит весенняя и осенняя обработка почвы и всего растения бордоской жидкостью, которая убивает зимующих или устраивающихся на зимовку вредителей и их личинок.

Как ни странно, к вредителям относят и… кошек. После схода снега животные подкапывают корни, тем самым повреждая их, а также объедают молодые побеги. Поэтому, как только растения были посажены, их необходимо защитить оградой из проволоки, заглубив ее в на 10 см в землю и сделав некое подобие крышки, чтобы кошки не могли проникнуть к дереву через верх.

Надлежащий уход за актинидией поможет вырастить здоровый кустарник, который впоследствии щедро отблагодарит большим урожаем вкусных плодов.

Возможные заболевания и насекомые-вредители

За счет высокой сопротивляемости болезни и вредители актинидии крайне малочисленны, а при своевременной профилактике угрозы практически отсутствуют. Лишь изредка и при неблагоприятных условиях растение могут поразить мучнистая роса или филостиктоз.

В начале вегетативного периода растению могут нанести вред жуки-листоеды. Они способны погубить листья растения. Для защиты актинидии от различных насекомых-вредителей можно обрабатывать лиану и землю в лунке бордосской жидкостью, а в осенний период повторная обработка этим же препаратом, поможет уничтожить вредителей, зимующих в грунте.

Пестролистность особенность актинидии коломикта

При распускании листья актинидии бронзовые, летом зеленые. В июне часть листьев, чаще всего с верхушки, приобретает нежно-розовый тон, со временем усиливающийся до ярко-малинового.

Осенью листья пурпурные или бурые. Время наиболее разнообразной и интенсивной пестролистности совпадает с цветением этого растения.

Актинидия потихонечку завоевывает сердца дачников и многие, несмотря на высокие цены, берутся за её выращивание. Но не все знают, как создать для неё оптимальные условия для роста. Выращиваю актинидию коломикта уже 18 лет и могу сказать, что более неприхотливого растения я не знаю. У меня растут три девочки и один мужичок, занимают площадь около 4 м², растут около капитальной стены дома, в первой половине дня их освещает солнышко, после обеда они оказываются в тени.

Собрала в этом году больше 12 л, а ещё соседи собирали по моей просьбе и много осыпалось. Но актинидии в обязательном порядке требуется надежная опора и ни забор, ни беседка не подойдут. Так как лиана вырастает и 5, и 10 м. Правда, недавно была на лекции по выращиванию актинидии и узнала, что в подмосковном хозяйстве выращивают ее в расстил на полях, так что если у кого-то участок большой, можно попробовать.

Для тех, кто собирается выращивать актинидию, хочу поделиться опытом «сооружения» опоры. В начале её роста мы просто натянули сетку между двумя брусками и закрепили один на земле, а второй на стене дома. А через два года поняли, что это была глупая идея и надо что-то более капитальное.

Каркас опоры, а листья уже облетели, ноябрь

После замены дачного водопровода остались трубы и вот из них мы и сделали опору. Потребовалось три отрезка трубы (труба дюймовая) длиной 6 м и два отрезка длиной 3 м. Длинные трубы согнули (отрезок около 1 м) и приварили плоскую площадку (10х10 см) – для крепления к стене дома, просверлили по два отверстия. Два коротких отрезка приварили поперек к основным опорам, один в месте сгиба, а второй на 2 м ниже.

А это сверху, из окна 2-го этажа

Крепление верха опоры к крыше, сил не хватило докрутить второй шуруп. Брусок остался от первоначального крепления сетки, снять не смогли

Конструкция получилась тяжелая. Для установки пробурили в земле три отверстия и вставили туда отрезки (40 см) труб большего диаметра и уже в них вставили концы трех опорных труб. Устанавливали всю эту конструкцию на место с помощью соседей. Верх прикрутили на уровне второго этажа дома (по высоте это около 4,5 м). На опорах закрепили пластиковую сетку с ячейкой 7х7.

Заболевания и вредители

Растения довольно стойки к заболеваниям и редко подвергаются нападению вредителей. Если во время выращивания актинидии соблюдаются правила ухода, кусты становятся практически неуязвимыми.

Из болезней растение может поражаться филостиктозом, плодовой гнилью, мучнистой росой, плесенью зеленого или серого типа, грибковыми болезнями, вызывающими появления пятен на листве. При появлении проблем, больные части растения удаляют. В качестве профилактических целей выполняют обработку растений бордоской жидкостью (1%) сразу после появления почек. Повторно процедуру повторяют через 2 недели. Для борьбы с мучнистой росой проводят двойную обработку (с перерывом в 10 дней) пищевой соды (0,5% р-р).

Из насекомых большой вред приносят растению жуки-листоеды и их личинки, которые поедают почки, листву и плоды, а также златоглазки, гусеницы кишмишевой пяденицы, короеды. Облегчение приносит весенняя и осенняя обработка почвы и всего растения бордоской жидкостью, которая убивает зимующих или устраивающихся на зимовку вредителей и их личинок.

Как ни странно, к вредителям относят и… кошек. После схода снега животные подкапывают корни, тем самым повреждая их, а также объедают молодые побеги. Поэтому, как только растения были посажены, их необходимо защитить оградой из проволоки, заглубив ее в на 10 см в землю и сделав некое подобие крышки, чтобы кошки не могли проникнуть к дереву через верх.

Надлежащий уход за актинидией поможет вырастить здоровый кустарник, который впоследствии щедро отблагодарит большим урожаем вкусных плодов.

Размножение

Если вы занялись выращиванием растения, то рано или поздно вас заинтересует, как размножить актинидию. Процесс размножения довольно простой, поэтому садовод может самостоятельно вырастить как мужские экземпляры, так и женские. При этом пол и признаки сорта передаются по наследству от родителя детке (кроме использования семенного способа).

Способ дуговых отводок

По окончанию весеннего сокодвижения и распускания молодой листвы выбирают самый длинный и хорошо развитый ростовой побег, наклоняют вниз верхушкой и прикрепляют к грунту, присыпав место пришпиливания 10-15-сантиметровым слоем почвы. Горку следует полить и замульчировать опилками или перегноем.

Осенью или весной следующего года отводок и материнский куст разделяют, а детку пересаживают на постоянное место расположения.

Черенкование

Зачастую садоводы интересуются, как размножить актинидию черенками весной. Делается это двумя способами.

Черенкование зелеными побегами

С наступлением июня выбирают несколько сильных веточек-однолеток в 0,5-1 м длиной, срезают в утреннее время и сразу ставят в банку с водой, чтобы не допустить увядания. Каждый прутик делят на фрагменты 10—15 см и высаживают в грунт (слабокислую или нейтральную), в которую предварительно внесены перегной и речной песок в соотношении 1:2, а также минеральное комплексное удобрение, не содержащее хлора (на 1 м² достаточно 100 г).

Высаживание проводят под углом 60º, соблюдая дистанцию 5 см между черенками и 10 см между рядами. При этом средняя почка на веточке должна располагаться на уровне почвы. Вокруг черенка почву утрамбовывают, поливают, а сверху укладывают двухслойную марлю, которую снимают через 2 недели.

Перед наступлением зимы черенки прячут под опавшими листьями, а весной, пока не распустилась листва, пересаживают на постоянное место произрастания.

Метод одревесневших черенков

По этой методике размножение актинидии проводят следующим образом. Одревесневшие черенки срезают поздней осенью, связывают в пучки и хранят до весны вертикально расположив в ящике, заполненном песком при 1-5 ºC максимум. Высаживание проводят в теплицу и поливают раз в двое суток. Ухаживают как за зелеными черенками.

Семенной способ

Размяв самые спелые целые плоды, а потом промыв, полученные семена высушивают на бумаге в тени. Затем в первой декаде декабря их замачивают на 4 дня, залив 2 см воды, стратифицируют и высевают на 0,5 см глубиной в контейнеры, заполненные смесью дерновой почвы и речного песка.

Всходы следует опрыскивать и прикрывать от попадания прямого солнечного света. После появления 3‑4 листа молодняк пересаживают в теплицу. Цветение наступает по достижении 3-5-летнего возраста, после чего растеньица пересаживают на постоянное место в грунт.

Мальчик или девочка?

Актинидия — это растение двудомное, то есть на одном растении могут быть как только мужские цветки, так только и женские, подобно цветкам облепихи. Поэтому, чтобы получить урожай, на участке нужно высадить представителей обеих полов актинидии. Встречаются, однако, особи, имеющие как мужские, так и женские цветки, но рисковать не стоит, лучше при выборе посадочного материала довериться профессионалам. Понять, какого пола саженец актинидии перед вами, можно только в период цветения, внимательно осмотрев цветки: у женских экземпляров обычно нет тычинок, а у мужских — пестика. Бывают, однако, цветки женские, имеющие тычинки, но они слабо развиты, имеют стерильную (нежизнеспособную) пыльцу, в то время как пестик развит значительно лучше.

Цветки у актинидии формируются в пазухах листовых пластинок. В период цветения заметить цветки не всегда удается, они словно спрятаны под листочками. Иногда, чтобы разглядеть цветок или сделать эффектный кадр, нужно поднять часть лианы. Цветение у актинидии довольно продолжительное, однако зависит от погоды: если жарко, то цветки радуют глаз не более недели, если прохладно, то цветение бывает более ярким, аромат сильным, и длится оно дней 10-12. После опыления начинает развиваться завязь, которая превращается в конечном итоге в небольшие плоды актинидии вытянутой формы и чаще всего насыщенно-зеленой окраски.

Плоды актинидии созревают ближе к концу лета — началу осени, при полном созревании они размягчаются и их можно кушать. Вкус напоминает что-то среднее между киви и земляникой, иногда присутствует ярко выраженный земляничный аромат. Каждая ягодка — это кладезь витаминов и минеральных веществ, но особенно много в плодах актинидии аскорбиновой кислоты – до 3000 мг%, что приближается по показателю к плодам шиповника.

Цветение актинидии. Николай Хромов

Выращивание из семян

Для ускорения прорастания, производят стратификацию отобранных полноценных семян. Их держат в воде комнатной температуры 5-7 суток до набухания. Укутывают в капрон и перемещают в песок. Первые два месяца температура должна быть 15-20°С, следующие два – 3-5°С. Затем возвращают для прорастания в тепло. Проросшие семена высаживаются в небольшие емкости с плодородной землей. 2-3 листочка становятся сигналом к пикировке. Саженцы высаживают на грядки весной. Их поливают, прореживают, мульчируют и укутывают на зиму. Через два года садят на постоянное место.

Симпатичная арка создана лианой актинидии может служить входом в сад