Как формировать помидоры в теплице

Основные правила

На данный момент можно без труда найти пошаговую инструкцию, в которой подробно будет описан весь процесс формирования огуречного куста для того, чтобы в итоге было мало плетей. Выбор конкретного метода зависит от сорта и условий содержания растений. Понятно, что при выращивании овощей на подоконнике, в парниках и на грядках подход к формированию будет разным. Однако существуют и общие правила.

• Все необходимые операции, направленные на формирование кустов, должны проводиться вовремя.
• С целью обеспечения полноценного доступа воздуха к корням и предотвращения конкурентной борьбы растений за свет и питание нельзя допускать загущения низов.
• Центральный стебель должен направляться строго вверх.
• Формирование густых зарослей вдоль шпалерной конструкции недопустимо.
• Работы по формированию кустов лучше всего выполнять в утреннее время, чтобы ранки могли подсыхать и заживляться в течение светового дня.
• Пустоцветы, а также сухие или больные побеги и листья обрезать и обламывать необходимо ежедневно, не оставляя пеньков.
• Для обрезки используется исключительно острый, правильно заточенный и продезинфицированный инструмент. Обрывание плетей часто приводит к серьезным повреждениям, а нередко и гибели растения.
• Во время прищипывания удаляется непосредственно кончик побегов, чтобы не нанести непоправимый урон кусту.
• Настоятельно рекомендуется как можно меньше переворачивать плети, поскольку огурцы могут болезненно на это реагировать.
• Одним из ключевых моментов является правильный полив. Поливать огурцы по листьям нельзя, поскольку в данном случае допускается исключительно опрыскивание. Температура используемой воды варьируется в диапазоне от 22 до 24 градусов. Крайне нежелательно осуществлять полив прогретого грунта холодной водой.

Отдельного внимания заслуживает момент, связанный с обрезкой листьев у огурцов. Не секрет, что именно в них осуществляется фотосинтез, являющийся необходимым для завязей и созревания плодов. В контексте формирования необходимо пользоваться правилом, согласно которому у каждой завязи должен обязательно быть листочек, отвечающий за питание зеленца.

Исходя из изложенного, допускается удаление уже упомянутых дефективных, а также листьев, которые загущают посадку и препятствуют ее нормальному проветриванию. Прежде всего обрезают листву в самом низу, то есть лежащую на земле. После переходят к удалению боковых побегов, на которых предварительно был убран урожай огурцов. Такой подход позволяет создать в посадках максимально комфортный для растений микроклимат

Важно помнить, что срезают листочки, не оставляя черешков

Когда нужно подвязывать кусты огурцов: до или после формирования?

Подвязка кустов огурцов выполняется в конкретные сроки

Подвязка огуречной плети позволяет избежать гниения неспелых плодов. Кроме того, она значительно облегчает уход за культурой и последующий сбор урожая. Когда нужно подвязывать кусты огурцов — до или после формирования?

Подвязка кустов огурцов на сетку

Выполнять такие работы в открытом грунте или теплице можно уже на 3-4 неделе с момента начала активного роста растений. При этом тянуть с этим процессом не рекомендуется, поскольку гибкие молодые побеги намного легче поддаются обработке. Своевременно выполненная подвязка позволит предотвратить повреждение стеблей, которое может стать причиной потери большей части урожая.

Чем можно подкормить кусты огурцов во время их роста в теплицах

Когда мы выращиваем эту культуру в теплицах, то это дает ей большие возможности для роста. А значит и для получения урожая.

Поэтому, когда лианы вырастают более полутора-двух метров высоту, то в почве не всегда хватает достаточного количества питательных веществ для хорошего роста растения и формирования плодов. Поэтому дачники прибегают к внесению подкормок, чтобы зелёная культура не испытывала дефицит веществ.

Существуют различные виды удобрений. Есть натуральные, а есть выведенные химическим путем. Своевременное внесение подкормок, на разных этапах вегетационного роста, позволит повысить урожайность. Огурцы, как правило, за летний период удобряют 3-4 раза.

В момент роста и формирования куста хорошо использовать азотосодержащие удобрения. Они помогут ростку в наращивании зелёной массы. Коровий навоз и куриный помёт содержат большое количество  азота. При этом он будет экологически чистым продуктом. Также можно использовать компостные удобрения, они не уступают навозу. Но для созревания компоста требуется время.

Фосфор помогает в формировании корневой системы. Опрыскивая суперфосфатными растворами землю, где расположены корни, вы обеспечиваете питание ослабленным корням, которые располагаются на поверхности земли.

Калийные подкормки необходимо вносить в период образования соцветий и завязывания плодов. Древесная зола содержит калий, её можно добавить в воду и поливать этим раствором кусты.

Фосфор и калий, как правило, всегда необходимы кустам. А вот большое количество азота задержат появления соцветий на плетях, а  при недостатке, вызовет пожелтение и опадение лиственной массы

В связи с этим рекомендуется перед внесением удобрений обращать внимание на внешний вид культуры

Схема формирования огурца в один стебель

Такой формировке подвергаются огурцы партенокарпического типа, у которых все женские цветки располагаются в пазухах центрального стебля.

1. Основной стебель допускается прищипнуть только тогда, когда он достигнет определенной высоты, например, верха подвязки.
2. Все нижние листья обязательно удаляются.
3. У вышерасположенных 3-4 листьев все пазушные цветки ослепляются. На этой же высоте удаляются боковые побеги, которые не должны достигнуть 5 см.
4. Далее, у 5, 6 и 7 листьев боковые ответвления прищипывают, оставляя около 20 см.
5. На высоте 1-1,5 м пасынки оставляют 30-35 см с 2-3 листьями и завязями в пазухах.
6. 2 м — побеги 40 см с 2-3 междоузлиями.
7. Если центральный побег растет слабо его на этой высоте прищипывают, а если рост интенсивно продолжается — перекидывают через верх горизонтальной шпалеры и пускают вниз.

Внимание! Те пасынки, которые не удаляются, нужно распределять в шахматном порядке. Так не будет происходить затенения и нарушения воздухообмена внутри куста

Начинать формировать молодое растение можно только после появления 8-9 листьев. Это, приблизительно, через неделю после высаживания рассады в грунт. Для начала, желательно, натянуть проволоку вдоль грядки на уровне верха подросших растений.

Как правильно подвязывать огуречные плети

В начальном этапе роста, дачники производят такую процедуру, как подвязывание. Для чего оно нужно и как правильно это сделать?

Подвязывание кустов поможет не только сохранить урожайность, но упростит его сбор. Ведь плети не будут спутываться между собой

К тому же улучшится освещенность в теплице, что очень важно при созревании плодов

Существуют два способа: вертикальный и горизонтальный. Какой выбрать, зависит от высоты теплицы.

Вертикальный применяют для высоких конструкций. Сначала нужно подготовить металлическую решетку, веревочные шпагаты. Металлическую проволоку лучше не использовать, она может сдавливать стебель, что приведет его к гибели.

Шпалеру, длиной не менее 150 см прикрепляют к стене. К ней привязывают шпагаты. Между 2 и 3 листом надо привязать ее к стеблю, петля должна быть свободной. Не делайте сильную натяженность нити, чтобы не вырвать растение.

При горизонтальном методе, устанавливается две высокие опоры. Между ними надо натянуть проволоку. На неё привяжите верёвки, расстояние между каждой около 30 см. Затем свисающий конец надо завязать вокруг стебля, растение не должно болтаться из стороны в сторону. В процессе роста нужно будет верхушки направлять вверх, и обматывать их веревкой.

Общие правила формировки

К шпалере растения следует подвязывать, начиная со второй недели после высадки рассады в теплицу.

Шпагат должен быть прочным и нескользким. Нижний конец шпагата пропускают под первым листом стебля огурца. Петля должна быть свободной, ведь при росте лианы стебель будет утолщаться. Также не натягивайте сильно подвязку, при колебании проволочной шпалеры растение может вырвать из грунта с корнем. По каждому междоузлию по часовой стрелке закручивают стебель по мере его роста вверх.

Внимательно формируют плети растения на протяжении первых трёх месяцев после посадки

Когда огуречная лиана начнёт плодоношение на боковых побегах, особенно важно не допускать загущенности посадок. В таком случае следует прищипнуть плеть на два листа

Проводить эту манипуляцию нужно каждую неделю с удалением верхушек побегов.

Надежно зафиксируйте стебли, чтобы они не ломались под весом плодов

Сухие листья и ненужные побеги следует удалить хорошо наточенным ножом, не оставляя пеньков. Лучше это делать в ясную погоду, чтобы место среза быстро затянулось, поскольку открытая ранка может быть источником заражения болезнями.

Если у вас отапливаемая домашняя теплица, то у высаженной в январе рассады следует оставлять на центральном стебле не более 10-15 плодов. А одновременно созревающих плодов должно быть не более трёх. Постепенно, когда солнечный день будет увеличиваться, количество созревающих плодов тоже можно увеличивать.

Если огуречная лиана в верхней части формирует листья с очень крупной листовой пластинкой, то нужно их проредить – это улучшит освещение нижнего яруса.

Теперь вы знаете, как формировать огурцы в теплице и получить больше урожая. Видео поможет вам наглядно увидеть весь процесс на практике.

Формирование огурцов методов ослепления

Как правильно проводится формирование методом «ослепления»? Отступив от уровня земли 50 см, оставляем дочерние плети (до 20 см длиной), прищипывая их макушки над вторым листом. На одном побеге оставляем одну-две завязи и два листа. Отмерив полтора-два метра, также оставляем четыре боковые плети (до 40 см), листья и несколько завязей. На высоте более двух метров прищипывание проводят над третьим или четверным листом, оставляя три завязи и столько же листьев. Как только центральный стебель достигнет верха шпалеры, его можно будет перекинуть, подвязать и позволить расти вниз, отщипнув макушку, когда до земли останется 10–20 см.

Это стандартные методы формирования огурцов, растущих в условиях теплицы или парника, однако у каждого сорта есть свои правила, которых следует придерживаться. И только в этом случае удастся получить богатый урожай огурцов.

Как правильно пасынковать (формировать) огурцы в теплице и открытом грунте: особенности и правила

Каких-то кардинальных отличий в пасынковании огурцов, выращиваемых в теплице или в открытом грунте на шпалерах, — нет.

А вот в теплице без пасынкования не обойтись, иначе из-за сильного разрастания кусты попросту начнут затенять друг друга, что обязательно отрицательно скажется как на их плодоношении, так и может стать причиной поражения огурцов грибковыми заболеваниями. К тому же и собирать урожай будет крайне неудобно.

Основные советы и рекомендации по правильному пасынкованию и прищипке (формированию) огурцов:

• Когда пасынки еще совсем маленькие, их удобно удалять (прищипывать) руками (ногтями), а после того, как чуть подрастут — лучше это делать уже ножницами.
• Сама процедура пасынкования огурцов выполняется аналогично пасынкованию томатов, т.е. вы должны оставлять небольшие пенечки (0,5-1 см).
• Пасынки образуются в пазухах листьев, иначе говоря, в пазухах листьев боковых (пасынковых) побегов также в дальнейшем будут образовываться пасынки (их еще называют пасынками 2-ого порядка), от которых вам также нужно будет оперативно избавляться, т.е. прищипывать.
• Минимизировать стресс после каждого пасынкования и прищипки можно путем полива или жидкой подкормки, а также обязательного рыхления (спустя 20-30 минут после процедуры).
• Усы у огурцов удалять не обязательно, это даже противоестественно.

Как правило, время первого пасынкования совпадает с моментом, когда вам нужно первый раз подвязать огурцы к шпалере.

Способы и схемы формирования

В общем-то, принцип формирования пчелоопыляемых и партенокарпических (самоопыляемых) огурцов один и тот же.

Однако, многие огородники и специалисты за долгие годы выработали различные схемы формирования (пасынкования и прищипки) для разных типов и видов огурцов.

Далее рассмотрим классическую схему формирования огуречных кустов (она универсальная, т.е. можно применять для всех типов и видов огурцов), а в следующих параграфах поговорим о некоторых особенностях пасынкования пчелоопыляемых, партенокарпических (самоопыляемых), а также в частности о формировании пучковых огурцов (с букетным типом плодоношения).

Классическая схема формирования огурцов в теплице и открытом грунте на шпалере (с дополнениями) выглядит следующим образом:

Промежуточный этап. Теперь ждем, когда растение достигнет высоты в 60-100 см и начнет цвести, т.е. вырастет еще на 30-50 см. К этому моменту вы должны будете удалить нижние листья (у которых прищипывали пасынки на 1 этапе), т.к. куст в дальнейшем будет обеспечиваться питанием уже из верхних листьев.

• 2 этап (40-100 см). Теперь вам нужно удалить все пасынки, оставив на следующих 30-50 см главного побега по 1 завязи на 1 лист.
• 3 этап (80-150 см). Снова ждем отрастания основного побега на 30-50 см и в этот раз оставляем уже помимо 1 листа на главной плети еще и 1 лист на пасынке (всего 2 листа), т.е. не просто удаляем пасынок, а прищипываем его (пасынковый побег) после 1 листа.
• 4 этап (120-150 и выше). Более никаким пасынкованием и прищипкой боковых побегов не занимаемся, даём огурцам свободно расти и плодоносить без нашего вмешательства. Разве что не забываем оперативно собирать урожай и продолжаем ухаживать за кустами — поливать и подкармливать.

Видео: как формировать огурцы

Видео: формирование кустов огурца в теплице

Основные манипуляции, проводимые при формировании огурцов

Подвязка. Благодаря продуманной подвязке можно уплотнить посадку без вреда для растений. Начинать нужно тогда, когда растущий огурец дотянется до первой опоры, расположенной горизонтально. Процесс должен быть очень аккуратным, чтобы огурчик не вырвался с корнем из почвы. Затем растение регулярно оборачивают вокруг шпалеры. Верхушка не должна никуда упираться, то есть, она должна быть свободной.

Боковые побеги можно подвязать к основному стеблю, а можно прикрепить на рядом идущие шпалеры с углом отклонения 30-35 градусов. Так не будет образовываться лишняя листва.

Удаление листьев. Вырезанию подлежат все листья, которые касаются земли, то есть первые 2-3-4 листа. На них попадает вода при поливе, они рано стареют и т.д., поэтому, лучше их своевременно удалить.

Внимание! Листья следует не выламывать, а аккуратно вырезать, чтобы не образовывалось рваной раны — заведомого источника грибковых заболеваний. Удаление боковых побегов

По другому ответвления называют пасынками и большинство из них при формировании куста сортовых огурцов подлежит удалению. Это способствует повышению образования женских цветков и более раннему созреванию плодов. Удаляются пасынки по достижению 3-5 см. Если это делать позже, растение истощается и слабеет. Соответственно, урожай уменьшается в разы

Удаление боковых побегов. По другому ответвления называют пасынками и большинство из них при формировании куста сортовых огурцов подлежит удалению. Это способствует повышению образования женских цветков и более раннему созреванию плодов. Удаляются пасынки по достижению 3-5 см. Если это делать позже, растение истощается и слабеет. Соответственно, урожай уменьшается в разы.

Прищипывание. Это процесс удаления верхней части бокового ответвления, который способствует образованию побегов 2-го и 3-го порядка.

Основной побег также может прищипываться. Это делается в целях прекращения дальнейшего роста. Также его прищипывают при формировании растения в 2-3 стебля. В этом случае на боковых побегах будет образовываться больше завязей.

Высадка рассады

Получение раннего урожая возможно путем высадки рассады, которую заблаговременно выращивают в торфяных горшочках. Подобный агротехнический прием сокращает период развития растения на открытом грунте.

На высокой грядке можно высаживать огурцы в один ряд, некоторые стараются максимально использовать имеющееся пространство и сажают в два ряда. Двухрядная посадка оправдана только на широких грядах (более 80 см).

Корневая система огуречных кустов развивается довольно интенсивно, ей для нормального питания необходима площадь не менее 40х40 см. Поэтому загущенные посадки вместо увеличения продуктивности земли могут, наоборот, снизить отдачу.

Оптимально высаживать в один рядок. В дальнейшем проще производить агротехнические мероприятия и собирать урожай. Хотя можно встретить рекомендации по посадкам в лунку, с последующим расправлением плетей во все стороны.

Перед высадкой нужно позаботиться о последующих поливах. Огурцы требовательны к обильному использованию влаги, но огороднику сложно постоянно поливать выращиваемую культуру. Поэтому нужно создать аккумулятор для воды.

Потребуется материал, который будет аккумулировать влагу:

• мох сфагнум распространен в Центральном регионе и севернее. Для одного огурца потребуется 25…35 г мха;
• гидрогель, продается в хозяйственных и цветочных магазинах. Чтобы удобнее его использовать в открытом грунте желательно подготовить небольшие мешочки из москитной сетки. Затем в них положить по 10 г гидрогеля;
• пористая поролоновая губка размером 8х12 см.

Необходимость процедуры

Прищипывание и подвязывание – это составные части процесса формирования огурцов. Звучит пугающе, потому что операции кажутся трудозатратными и едва ли не ювелирными. На деле же все не так страшно. Процедуры могут проводиться вручную, а можно использовать и инструменты. Правда, некоторые огородники с возмущением относятся к использованию ножниц или секатора, потому что для здоровья рассады такое вмешательство – не лучший вариант. Место обрезки долго заживает, а еще существует и риск заражения.

Так зачем же формировать огурцы, если дело может быть рискованным:

• доступ света ко всем образцам будет равномерным;
• место в парнике (допустить можно и такой вариант) неплохо экономится;
• организация полива упрощается, с внесением удобрения тоже будет проще;
• микроклимат огорода под пленкой может быть более благоприятным;
• проветривание почвы можно наладить таким образом;
• растения обретают дополнительную защиту.

А главное, что огурцы будут плодоносить раньше, и сезон плодоношения получится более длинным. То есть можно рассчитывать на неплохой урожай. Пока растение развивается, за ним нужно следить, своевременно удаляя больные листочки, усики, старые стебли. Здоровые же части не удаляют, потому что через них к завязям поступает питание. Исключением будут только нижние листья.

Потом на отрезке от 1 м до 1,5 м оставляют по 4 листа и 2 завязи. А на следующем участке, в 1,5-2 м, надо сохранить по 6 листков и 3 завязи.

Как правильно формировать огурцы

Правильной формировкой огуречных кустов огородник добивается рационального использования внутреннего объема теплицы, облегчения ухода, улучшения режима освещенности, оптимального воздухооборота внутри кустов — то есть человек, удаляя все ненужное по своему усмотрению, управляет вегетацией и плодоношением огуречного куста.

Формируют огуречные кусты в один стебель, с дальнейшим разветвлением в верхней части центрального стебля, кустовым способом. Схемы формировки зависят от видовой принадлежности растения. Формировка партенокарпических (совсем не опыляемых) и самоопыляемых огурцов несколько отличается от опыляемых насекомыми сортов и гибридов. На пчелоопыляемых видах огурцов завязи в основном образуются на боковых плетях, потому что на центральном стебле вырастают мужские цветки. То есть такие виды огурцов не могут формироваться в один центральный стебель.

Чтобы определить необходимо ли удалять пасынки, и дать возможность расти лишь одной огуречной плети в самом начале роста огурцов обращают внимание на бутоны, первыми появившимися в пазухах нижних листьев. Если там произошло появление завязей, следовательно, это растение принадлежит к партенокарпическому гибриду или самоопыляемому сорту

Появление пустоцветов укажет на то, что растению необходимо дать развиваться в виде куста. Лишь дальнейший рост лиан покажет, где на них будут расти завязи.

Для того, чтобы огурцы не болели и нормально плодоносили, они не должны быть посажены густо, нагрузка на центральную огуречную плеть должна увеличиваться постепенно. Нижние листья не должны соприкасаться с землей, все части куста не должны расти хаотично. Общее для всех огурцов является то, что все они являются лазающими лианами, поэтому им необходимы шпалеры и подвязывание.

Схема

Существует несколько схем для формировки кустов огурцов. Растения можно формировать в один, два и более стебля. Виды подвязывания также отличаются и для каждой схемы подходит индивидуальный вид подвязки.

В один стебель

Для вертикального и горизонтального подвязывания подходит формировка куста в один стебель.

При вертикальном подвязывания шпалеры располагаются вертикально. При горизонтальной подвязке к вертикальным опорам крепится горизонтально натянутый шпагат или проволока в несколько рядов.

В 2 стебля

При формировке куста в 2 стеля используется V-образное подвязывание растения (к кусту идёт 2 верёвки). Принцип подвязки схож с вертикальным.

На небольшой площади и при выращивании партенокарпических сортов подходит подвязка по схеме датского зонтика (пирамида). Принцип заключается в создании конуса из шпалер, которые совмещаются и скрепляются сверху конструкции. Этот конус должен иметь наклон в 60-75 градусов.

Огурцы при такой подвязке сами тянутся вверх, их не нужно перенаправлять. В одном месте можно посадить до 20 растений. Урожай с данной конструкции приравнивается 7 метрам грядки.

На шпалерной сетке растут огурцы, которые цепляются за нее усиками.

Советы

Некоторые начинающие огородники считают, что огурец — это неприхотливая культура, но, как показывает практика, для получения обильного урожая важен правильный уход. Растение предпочитает хорошую почву и стабильную теплую погоду (без значительных колебаний температуры). Полив также обладает рядом особенностей: недостаток влаги приводит к снижению урожая, а чрезмерный полив — к гниению и болезням, поэтому важна умеренность. Обязательной составляющей процесса выращивания огурцов выступает формировка.

Потребность в формировке возникает из-за того, что естественный горизонтальный рост нередко приводит к повреждению растения и гниению. Это существенно сокращает число плодов. Кроме того, естественный рост создает множество неудобств для самих огородников. Поэтому такой этап выращивания огурцов, как формировка, игнорировать не рекомендуется.

Итак, данный процесс состоит из нескольких этапов. В первую очередь следует провести «ослепление» (его делают в пазухах 3-5 листиков растения на его нижней части). Процедура предполагает удаление побегов и завязей с нескольких листьев. Выполнение этого действия обеспечивает направление всех сил на формирование корней, от которых в дальнейшем зависит рост растения.

Молодые огурчики на ветке. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ofazende.ru

Переходим к следующим ярусам. Поочередно на каждом ярусе сохраняем 2 листа, 3 листа и 4 листа (по мере движения вверх). После того как верхушка достигнет верхней точки роста, стебель дважды оборачиваем вокруг троса. Далее верхушка опускается вниз и на время оставляется для отрастания стебля. Завершается формировка просто: на заключительном этапе потребуется прищипнуть верхушку растения на расстоянии метра от поверхности грядки.

Нужно обратить внимание, что существует и другой порядок формирования. Его появление связано с тем, что произошло выведение большого количества гибридов

Если выращивается сорт, предполагающий образование нескольких плодов в пазухе листа, сначала формировка происходит по стандартной схеме, но далее формировать огурцы нужно только в один стебель. Побеги, находящиеся по бокам, удаляют.

Существует и другой вариант формировки (при условии, что площадь питания растения составляет не менее 1,5×1,5 м). Побеги подвязываются раздельно. Кроме того, все побеги разводят по разным направлениям и избегают ситуации, когда нижние затеняются верхними. «Ослепление» производят для 7 нижних пазух.