Укоренение винограда зелеными черенками

Подготовка к укоренению

В первых числах последнего месяца зимы черенки достают из подвала и тщательно осматривают. Если вы увидите, что из чубуков сочится жидкость, значит, они сгнили и не подлежат укоренению. Если при надавливании на срез не появилась жидкость, то черенок пересох и тоже непригоден для разведения. А вот если вы увидели заветную влагу на срезе, то черенок хорошо перенес зиму.

Надрежьте черенок и осмотрите жидкость, которая выделяется. Желаемый результат – светло-зеленая окраска. Чтобы виноград мог успешно размножаться, чубуки помещают в теплую воду и вымачивают 48 часов. Жидкость меняют через каждые 24 часа. После вымачивания чубуки помещают в корнестимулирующий раствор, где они находятся еще сутки.

Перед тем как размножать виноград черенками, чубуки располагают в пластиковых стаканчиках, пока они не пустят корешки.

Берете большого размера стаканчики и делаете на донышке три дырочки, насыпаете песок и перегной. Теперь ставите маленький стаканчик, и просветы между стенками засыпаете землей, приминаете и поливаете. В стакан насыпают песок, предварительно промытый, выливают на него воду и маленький стакан убирают. В центре горки из песка делают ямку и помещают туда черенок домашнего винограда.

Льем воду и засыпаем песком. Возьмите пластиковую бутылку, отрежьте дно и накройте стакан с чубуком. Совершайте ежедневный уход за саженцами – осуществляйте полив теплой водой. Как только увидите корешки и зеленые листики, может бутылку убирать.

Дикий виноград имеет большое сходство с лианой. Он отлично подходит для декора загородных участков. В этом случае тоже подходит размножение черенкованием.

Уход

Чтобы создать условия для укоренения, почву постоянно увлажняют. Для этого используются туманообразующие установки, которые регулярно поливают грунт (3-5 секунд с интервалом 60 секунд). В ночное время поливают реже или останавливают полив.

Ухаживая за саженцами, выполняют следующие действия:

• регулярно рыхлят грунт;
• подкармливают посадки минеральными веществами;
• борются с заболеваниями.

Когда через полторы или две недели почки станут раскрываться и возникнут первые побеги, это знак укоренения. В этот момент черенки рассаживают. Рассаженные по отдельным емкостям экземпляры до морозов держат в теплицах, потом переносят домой. На этом этапе сокращают поливы, чтобы лучше развивалась корневая система.

В это время саженцы можно перенести в подвал или погреб. С наступлением весны их возвращают в квартиру. Высаживают в открытый грунт с приходом лета, когда больше не угрожают морозы.

Саженцы винограда можно держать в теплице до заморозков

Отводками

Этот способ подходит для сортов плохоукореняемых. Как размножить виноград отводками, ведь в этом случае существует несколько способов:

• многолетними побегами;
• зелёными;
• короткими;
• воздушными;
• окучиванием куста;
• китайским методом.

Многолетними отводками

Прикапывают отводок так, чтобы 3-4 междоузлия в конце остались на поверхности. Сверху землю уплотнить и пролить. Весной появятся побеги, которые можно оставить для дополнительного урожая, не выкапывая. Либо осенью выкопать и посадить в другое постоянное место. При таком размножении новый куст сохраняет все признаки материнского.

Зелёными отводками

Куст для размножения выбрать здоровый, хорошо плодоносящий. Выбирают весной 1-2 здоровые нижние лозы, подвязывают их к шпалере. При достижении двухметровой длинны, где-то в конце июля, их отвязывают, удаляют с них усы, листья, побеги, кроме тех, которые находятся на конце.

Выкапывают полуметровую траншею, засыпают питательной почвой, укладывают в неё лозу, присыпают землёй, оставив последние 3-4 междоузлия на поверхности, которые привязывают к опоре, проливают. Осенью, укоренившуюся лозу, отделяют от материнского куста.

Короткими отводками

Выбирают небольшой побег, рядом с кустом выкапывают лунку, наполняют компостом, прикапывают отросток, оставив макушку, которую привязывают к опоре.

Воздушными отводками

Весной в апреле или мае подбирают длинный побег, выделяют 8-ми см участок, отступив от конца 20-25 см. На этом отрезке делают кольцевую 1,5 см надсечку с удалённой корой, которую смазывают фитогормоном и прикладывают к ней влажный торфяной мох (сфагнум), после чего обматывают плёнкой и хранят в течение двух месяцев до образования корней.

Окучиванием куста

Ранней весной все побеги у куста обрезаются до 2-3 глазков и присыпают землёй так, чтобы на поверхности остались только макушки. Осенью укоренившиеся отростки отделяются от о винограда с глубоким корневым надрезом.

Этот способ плох тем, что основное растение теряет корневую массу. Такой метод применяется при компактном, с сильно загущенными побегами кустом.

Китайский метод

В первой половине весны крепкие побеги, растущие снизу укладывают в заранее приготовленные канавки с питательным субстратом. Укладывают туда побеги, пришпиливают к земле, присыпают грунтом, регулярно поливают.

У той части побега, что остались на поверхности удалить листья и усы. Осенью отделить данную укоренившуюся лозу от основного куста.

Выбор и подготовка отводков

Выбирают здоровый побег без явных признаков поражения длиной от 2 до 2,5 м. Хорошо, если он мощный волчковый и растущий от основания куста.

Побег отводят в сторону. Удаляют листья с той части, которую планируют прикопать.

Способы их укоренения

Прикапывают части виноградного куста несколькими способами. Вид отводка влияет на процесс размножения.

Особенности укоренения горизонтальных отростков подземным методом:

1. Выбирают 1 боковую молодую лозу у основания куста.
2. Выкапывают траншею глубиной 20 см и длиной 50-100 см. Наполняют ее смесью, приготовленной из равных частей перегноя и плодородной земли. Добавляют 2 л банку древесной золы, 20 г суперфосфата.
3. Отводок помещают в траншею так, чтобы почки оставались на поверхности. Фиксируют его с помощью шпилек.
4. После появления молодых побегов длиной 10 см их основания засыпают влажным грунтом, а прикопанную лозу полностью закрывают почвой.

Укоренение дуговидных отводков:

1. Лозу укладывают в почву и прижимают к земле только ее изогнутую часть.
2. Части фиксируют шпильками.
3. Верхушку выводят на поверхность и подвязывают к опоре.

В этом случае используют целый виноградный рукав, от которого осенью получают до 20 новых саженцев.

Зеленые отводки укореняют по следующей схеме:

1. В начале мая во время обрезки оставляют 2-3 виноградных побега, которые легко пригибаются.
2. Когда отростки достигнут высоты 1 м, их очищают от листьев и усиков.
3. Выкапывают небольшие траншеи глубиной 20 см. Выливают в них по 1 ведру воды и помещают побеги дугой.
4. Присыпают землей. Верхушки приподнимают и подвязывают к опоре.

Для укоренения вертикальных отводков используют следующую инструкцию:

1. Во время весенней обрезки побеги обрезают так, чтобы на них сохранилось по 2 глазка.
2. Ждут, пока из почек вырастут отростки длинной 20 см.
3. Возле их основания формируют холм из питательного грунта: 1 части перегноя, 1 части плодородной земли, 1 л банку древесной золы, 10 г суперфосфата.
4. Повторяют окучивание после того, как отводки вырастут еще на 20 см.
5. Прищипывают верхушки, оставляя на них 3 пары листьев.

Метод окучивания подходит для размножения кустов, у которых при посадке «голова» размещалась на 30 см ниже краев углубления.

Особенности укоренения отростков по методу катавлак:

1. Выкапывают длинную траншею шириной 50 см, глубиной 20 см.
2. Дно хорошо рыхлят, добавляют 1 часть перегноя и 1 часть плодородного грунта.
3. Обнажают и срезают корни родительского куста, оставляют только пяточные корни.
4. На лозе оставляют крепкие однолетние побеги. Глазки удаляют в тех местах, которые будут прикопаны.
5. Укладывают куст в канаву, изгибая один побег петлей. Проводят его под лозой так, чтобы конец вышел наружу рядом с ним.
6. Остальные побеги выводят на поверхность грунта, где будет формироваться новое растение. Их обрезают, оставляя на каждом 2-3 почки.
7. Траншею присыпают почвой, утрамбовывают и поливают.

Метод катавлак подразумевает использование всего куста. При этом новые растения будут забирать все силы материнского. Побеги укореняются к концу лета.

Как размножить виноград отводками

Хранение черенков

В зависимости от запланированного способа получения саженцев и реальных возможностей владельца виноградника, выбирают оптимальный способ хранения чубуков. Остановимся на рекомендациях для садоводов-любителей. Нет смысла рыть траншеи для хранения нескольких десятков чубуков, заготовленных для ремонта или расширения виноградника.

Существуют простые и доступные способы, которые позволяют периодически проверять состояние лозы, и в преддверии весны заняться выращиванием саженцев.

Подвал, погреб

Темное прохладное место без перепада температур идеально подходит для зимовки чубуков.

Для подвала/погреба существует 2 простых способа хранения черенков

Способ «в песке» садоводы практикуют в 2 вариантах:

• В просторном ящике черенки располагают горизонтально и пересыпают послойно большим количеством чуть влажного песка. Получается аналог хранения в траншее.
• Чаще всего объемную посуду (ведро, горшок) наполняют сырым песком и втыкают чубуки пяткой вниз.

В холодильнике

Отсутствие погреба – не причина отказаться от заготовки черенков на зиму. Даже в небольшом кухонном холодильнике всегда найдется место для черенков.

Оптимальный температурный режим для хранения чубуков — +2…+6 градусов, нижняя полка или овощной отсек холодильника.

В зависимости от емкости холодильника садоводы практикуют различные варианты упаковки черенков – в полиэтилене, ПЭТ-бутылях и т.п.

Любой из указанных способов предполагает обязательный контроль состояния черенков. Как минимум, 2 раза в месяц необходимо проверять закладку. Для черенков губительна как избыточная влажность, так и пересыхание.

Размножение винограда зелеными черенками +фото

Как правильно подготовить черенки для посадки, где и как сажать? Для дальнейшего укоренения используют зеленые части растения, которые остаются после обламывания побегов.

Проводить процедуру черенкования винограда зелеными черенками нужно весной или в самом начале лета. Лучше всего выбрать пасмурный день или вечер. Для укоренения подходят черенки, которые нарезают из нижней или средней части побега. Верхушечные черенки не используют для укоренения, так как велика вероятность их загнивания.

Каждый черенок должен иметь не менее двух листов. Причем нижний лист нужно полностью удалить, а у верхнего срезать только половину пластины. Нижний срез делают косым, под углом 45 градусов, а вот верхний оставляют прямым. Расстояние от верхней почки до конца побега должно быть не менее 1,5 см.

Черенки нарезают, складывают в ведро, опрыскивают и оставляют до утра. Чтобы посадочный материал не подсох, его следует накрыть влажной тряпкой.

РОЛЬ ГУСТОТЫ

Эффективность защитных операций также зависит от плотности посадки. Следует отметить, что 30–35 лет назад на начальном этапе применения метода зеленого черенкования практиковалось укоренение двух- и трехпочковых черенков. Данный размер позволял формировать большую плотность посадки — 5×5 и 7×7 см, что увеличивало выход саженцев с единицы площади. Однако при использовании привоев большего размера, то есть свыше 30 см, стали возникать проблемы как фитосанитарного, так и агротехнического планов. В первом случае при уплотненной посадке в отдельные годы в результате поражения микозными гнилями наблюдались массовые выпады материала, особенно при повторном размещении субстрата. Во второй ситуации короткие черенки с небольшим количеством листьев не успевали образовать полноценную корневую систему к концу сезона, что требовало дополнительного времени для доращивания в теплице, чтобы в дальнейшем высадить их в открытый грунт. Перенос же в поле без осуществления данного процесса приводил к существенным выпадам — до 50–60%. По этим причинам впоследствии часть предприятий перешла на укоренение хорошо облиственных черенков длиной 30 см и более, которые хорошо приживались и успевали сформировать корневую систему к концу вегетационного периода, что позволяло высаживать их на открытые участки без доращивания. За счет такого решения выпады у косточковых сократились до 10–15%, а у семечковых культур — до 5–10%.

Плотная посадка зеленых черенков длиной более 30–40 см в теплице также приводит к снижению эффективности защитных мероприятий. В частности, во время опытов на контрольном участке с вишней без обработки укореняемость черенков клоновых подвоев при сплошном расположении без технологических промежутков была в 1,7 раза ниже, чем при той же схеме, но с пространством в 15–20 см через 1–1,2 погонных метров. Более того, развитие микозной гнили на привоях при плотной посадке увеличивалось почти в 4 раза. При обработке деревьев на таком участке водоэмульсионной краской, содержащей 0,2% «Фундазола», укореняемость оказывалась на 44% ниже по сравнению с вариантом, где предусматривались технологические промежутки. На участке с зелеными черенками клонового подвоя алычи наблюдалась похожая тенденция, но при этом уменьшение приживаемости при плотной посадке оказалось меньше, чем у вишни, — 18,3%, хотя развитие гнили на черенках алычи было выше в 2,5 раза. Следует отметить, что у вишни черенки оказались на 10–12 см более длинными и облиственными, чем у второй культуры. Вероятно, этим объясняется большее сокращение укореняемости, связанное с загущенной посадкой зеленых черенков вишни.

Зелеными черенками

Размножение зелёным черенкованием винограда приемлемо, если на участке есть парник с постоянно поддерживаемой влажностью. Поэтому такой способ применяется больше в питомниках.

Черенки нарезаются ранним летом с 2-3 междоузлиями, вымачивают сперва в воде, потом в стимуляторе роста, после чего помещают в парник со специальным оборудованием, который поддерживает 85% влажность. Предварительно в ней вырывают траншеи, которые наполняют сперва компостом, а потом 6 см слоем песка.

Подготовленный материал помещают нижней частью в песок, углубив на 3 см. Через 1,5-2 месяца должна появиться зелень, свидетельствующая о появлении корешков. Саженцы закаливают и пересаживают в школку.

Размножение отводками

• сухие;
• зеленые;
• полузеленые;
• горизонтальные;
• глубокие;
• китайские;
• катавлак и др.

1. Формирование канавки шириной 15 см и глубиной до 20 см в нужном направлении от материнского куста. Эту процедуру следует проводить до появления почек на лозе.
2. Заполнение канавки на ¾ смесью почвы с перегноем.
3. Прокладка виноградной лозы вдоль канавки с прикалыванием её к земле с помощью проволоки, рогаток и иных приспособлений для фиксации положения.
4. Засыпка уложенной лозы почвосмесью и тщательная поливка водой с добавлением марганца.
5. Укрывание отводки плёнкой до появления первых листочков над поверхностью земли. Этот приём позволяет создать оптимальный микроклимат.
6. Регулярный полив и подвязывание молодых побегов к колышкам из дерева или металла.
7. Прищипка молодых побегов в конце лета приведет к их вызреванию.
8. С наступлением осени отводку выкапывают, делят на части, корни каждого саженца опускают в глиняный раствор и отправляют на хранение.

Дальнейший уход

Выращивание винограда из черенков требует много внимания, особенно в первый год. Уход включает:

• прополку и полив;
• регулярное рыхление почвы;
• подвязку лозы;
• обработку саженцев от болезней;
• внесение подкормок.

Поливают молодые растения 1 раз в 2 недели. Для этого прямо под куст выливают несколько ведер воды.

Землю возле черенков пропалывают по мере разрастания сорняков, рыхлят 1 раз неделю. Это нужно для обеспечения корней воздухом. Подкормки используют только органические, например перегной или компост. В них достаточное количество азота, который предотвращает пожелтение листьев. Удобрения вносят до 4 раз в год.

Посадка черенков

В условиях Украины и южной части России наиболее целесообразна осенняя посадка свежесрезанных черенков сразу на постоянное место. Их просто втыкают нижним концом в рыхлую влажную землю и поливают водой. Нижний конец черенка должен быть на глубине примерно 0,5 м, а над поверхностью почвы остаётся только верхняя почка.

Для Подмосковья лучший срок начала предпосадочного проращивания черенков винограда наступает в конце февраля — начале марта. Начинающим садоводам лучше брать для этого черенки с тремя или хотя бы двумя почками (глазками).

Укоренение одноглазковых черенков, имеющих очень маленький запас питательных веществ, возможно при устройстве нижнего подогрева (можно использовать батарею отопления) при хорошем проветривании (постоянно открытые форточки), чтобы от разницы температур корни появились раньше, чем побеги.

Технология предпосадочного проращивания черенков:

Извлечённые из погреба или холодильника черенки внимательно осмотреть, обновив косой срез примерно в сантиметре под нижней почкой. Живой качественный черенок на срезе должен быть свежим и зелёным. Пересушенные (коричневые и ломкие) или загнившие черенки для посадки не годятся. Самую нижнюю почку черенка вырезать (ослепить), чтобы побег мог появиться только из верхней почки

Подготовка черенка: обновить срез, ослепить нижнюю почку, слегка поцарапать ножом В нижней части черенка осторожно процарапать острым ножом несколько продольных борозд для лучшего корнеобразования. Подрезанные черенки на сутки замочить в чистой фильтрованной воде комнатной температуры для восстановления в них запасов влаги

Можно обработать черенки стимулятором корнеобразования по инструкции к препарату. Черенки поставить нижними концами (5 см) в ёмкость с небольшим количеством воды.
Проще всего прорастить черенки в банке с небольшим количеством воды Поставить ёмкость на тёплый светлый подоконник и не забывать следить за уровнем воды, периодически доливая её по мере испарения. Наиболее активное образование корней у черенков происходит на границе воды и воздуха.
Образование корней происходит на границе воды и воздуха

Качество посадки во многом определяет весь последующий процесс выращивания растения. Существует несколько способов укоренения: в опилках, в грунте, в воде.

В опилках

В ёмкость помещаются опилки, слегка увлажнённые, в которых располагаются связки черенков. Контейнер размещается в теплом месте. Опилки увлажняются через каждые 5 дней. Срок до появления корневой системы – 3 недели.

В грунте

Подготовленным питательным субстратом наполняется подготовленная тара (пластиковые горшки, стаканы).

Субстрат готовится при смешивании:

• садовой земли – 35%;
• перегноя – 25%;
• перепревших опилок – 25%;
• песка – 15%.

В воде

Чубуки просто помещаются в стеклянную банку с водой.

Осуществляется посадка чубуков с отросшими корнями в специальную картонную или пластиковую тару с землёй (контейнеры, ящики, горшочки, пакеты). В них проделываются отверстия для удаления лишней жидкости. Предпочтительные размеры тары: высота до 25 см, диаметр до 10 см.

Требования к посадке:

• глубина высадки – 3-5 см;
• частота посадки – через 10 см;
• предусматривается увлажнение, плёночное покрытие;
• необходимость кильчевания.

Черенок размещают в почвенную смесь, засыпают, поливают.

Как срезать

Лучше провести срезание в период цветения, когда в растениях много элементов, которые способствуют заживлению и укоренению:

• азот;
• фосфор;
• калий.

Сначала виноградари определяют, готовы ли зеленые черенки к тому, чтобы укорениться

Для этого они сгибают веточку с осторожностью. Если луб сформировался, то в процессе сгибания он начинает потрескивать, разрываться

Это признак того, что пора разрезать черенки

Важно сделать это вовремя, чтобы они укоренились и окрепли до холодов. Срезают черенки утром, в облачные дни

На выбранных ветках выполняется прямой срез под нижним узлом. Лист удаляется вместе с черешком. Побег, расположенный над верхним узлом, укорачивается, листок обрезается по окружности. Остается приблизительно четверть пластины. Почку в пазухе оставляют, пасынок удаляется.

Растения размещают в емкостях, наполненных водой. Устанавливают в прохладном месте. Чтобы они не подсыхали и не завяли, сверху прикрывают прозрачным полиэтиленом.

Срезать черенок нужно по прямой линии

Как размножить виноград отводками

Размножение винограда черенками или чубуками, можно проводить летом или осенью. Это обусловлено тем, что почва в этот период влажная, а лоза сильная и одеревеневшая.

Черенок представляет собой обрезанную лозу, на которой минимум 4 почки для укоренения лианы. На лозе не должно быть усиков и листьев. Нижнюю часть лианы нужно срезать под углом. После поместить в раствор железного купороса, тем самым дезинфицируя от ряда инфекций.

Советы по хранению чубуков:

1. Небольшие связки стоит хранить в плотных полиэтиленовых пакетах или поделенных на половину пластиковых бутылках.
2. На упаковке сделать запись о сорте винограда.
3. Посадочный материал держать в хорошо вентилируемом помещении.
4. Поливать 1-2 раза на протяжении каждых 48 часов.
5. Отслеживать за температурный режим, чтобы не было слишком жарко и почки не сформировались раньше времени.

Важно!

Оптимальное время нарезки черенков с 15 ноября по 15 декабря. Проводить нарезку надо после сбора урожая и опадения листвы.

Процедуру стоит проводить в первых числах июня. Посадочный материал надо заготовить вечером.  Небольшие отрезки лозы обломать вручную. Полученные веточки поставить в воду и накрыть влажной тканью.

На утро черенки нарезать, не трогая верхнюю часть. Срезы на отрезках делать так, чтобы было по 2 почки и по 2 листика. Над верхней почкой лозы нужно оставить 1,5 см. Верхний лист обрезать на половину, а нижний убрать.

Посадочные черенки поместить в раствор гетероауксина на одну третью часть. Хранить 8-10 часов, соблюдая температуру 18-22 С под рассеянным светом. Рассадить заготовки в грунт в глубоком ящике, состоящий из 10 плодородной почвы и 5 см песка.

Черенки поместить в смоченный грунт на глубину 2-3 см на расстоянии 10 см друг от друга. После накрыть все полиэтиленом или непрозрачным стеклом. Обязательно нужно отслеживать влажность почвы. Поэтому стоит 4-5 раз в сутки опрыскивать саженцы из пульверизатора, либо поливать грунт 1 в день

Недостатки и достоинства растения на садовом участке

Среди очевидных преимуществ этого растения можно отметить отсутствие вредных насекомых на протяжении всего периода его жизни. Растение также не подвержено воздействию болезнетворных вирусов и бактерий. Поэтому садоводам не требуется проводить обработку химическими препаратами этого растения.

Растение очень пластично и может принять любую форму в процессе своего роста. Именно поэтому садоводы могут применять его для дизайна любых садовых сооружений. Оно отличается морозостойкостью, поэтому является крайне востребованным у садоводов в нашей стране. Отличается от других соплеменников своей неприхотливостью в уходе.

Помимо всех вышеперечисленных достоинств, можно выделить и то, что лианы этого растения служат прекрасной защитой для стен зданий от природных осадков. Если на стенах здания со временем образуются какие-то дефекты, то густая зелень лиан поможет их скрыть.

Лиана может расти на солнечных и тенистых участках. От освещенности участка зависит цвет листвы осенью. На освещенных солнечным светом участках листва может быть красной или пурпурной расцветки. В тени растение может до наступления зимних морозов оставаться с зелеными листьями. Цветы растения не вызывают аллергии, что является неоспоримым преимуществом для людей с этим заболеванием.

Из очевидных недостатков этого растения можно выделить лишь стремительный рост. Это вынуждает садоводов проводить частые формирующие обрезки кроны.

Отводки

Другой вариант размножения винограда – при помощи отводков. Распространен в областях с корнесобственной разновидностью растений. С целью размножения около побега выкапывают борозды в глубину до 25 и в ширину до 40-50 сантиметров. По дну распределяют перепревший навоз и сверху насыпают смесь грунта с суперфосфатом и калийной солью.

С побега срезают листву и усики, укладывают в канавку и фиксируют его сверху садовыми шпильками. Потом присыпают рыхлым грунтом, оставляя кончик снаружи. После обильного полива накрывают прозрачным полиэтиленом. Уход за отводками стандартный:

• полив;
• внесение удобрений;
• рыхление земли;
• подвязка появившихся молодых побегов;
• профилактические меры против заболеваний (милдью и других).

Когда виноград укоренился, то в осенний период его отрезают от материнской лозы и разрезают на фрагменты. Рассаду держат до наступления весны в темном сухом месте. Высадка в открытую почву – во второй декаде июня.

Схема размножения винограда отводками

Уход после посадки

Девичий виноград — неприхотливая культура, вырастить которую сможет и неопытный садовод, обеспечив минимальный уход.

Необходимые условия для выращивания

Особого внимания лоза потребует в период активного роста. Молодым растениям нужна опора в виде шпалеры с несколькими уровнями подвязки. Учитывая быстрый рост и количество побегов, для подвязки желательно использовать специальный инструмент — тапенер.

Тапенер для подвязки дикого винограда

Приспособление сокращает время проведения процедуры и не повреждает побеги. Обязательными являются рыхление для насыщения корней кислородом и прополка от сорняков.

Важно! Чтобы оголённые у поверхности земли молодые стебли не перегревались, их нужно регулярно окучивать, нагребая до 20 см земли

Чем подкормить и как поливать?

При нормальном выпадении осадков лозу поливают 3–4 раза за сезон. Под корень каждого куста выливают 10-литровое ведро воды. Одновременно с поливом проводят подкормки, для этого подходит серия минерального комплекса «Кемира». Первый раз весной применяют «Кемиру комби», где сбалансированы необходимые для роста и развития микроэлементы.

Удобрять рекомендуется жидкими растворами (40 г вещества на 40 л воды). Вторую подкормку проводят в период формирования цветочных завязей препаратом «Кемира люкс» (20 г/10 л). В период плодоношения растение нуждается в калии (20 г сульфата калия растворяют в 10 л воды). Осенью после сбора урожая растения опрыскивают по листу калимагнезией 15 г/10 л.

Сроки и особенности обрезки

Вопрос, необходимо ли обрезать лозу, учитывая скорость развития зелёной массы, становится неактуальным. Без процедуры культурная посадка декоративного растения превратится в заросли.

Важно! Обрезают побеги на 5 мм выше почки, чтобы не оставлять неаккуратных пеньков.Обрезку проводят ежегодно, практически круглый год:

1. Весной — до начала сокодвижения нужно удалить ветви, не выдержавшие морозов, сломанные с признаками повреждений. Осмотреть куст на наличие побегов, не желающих расти в направлении опоры, их также удаляют.
2. Летом — удаляют вновь образованные пасынки, загущающие крону. Удаляют побеги, верхушки которых сменили направление роста.
3. Осенью — подготавливают к укрытию на зиму. Удаляют повреждённые ветром, высохшие ветви.

Пересадка

При желании или необходимости пересадить разросшийся куст на новое место, процедуру проводят поздней весной или в летний период. Выбранный участок перекапывают на штык лопаты, вносят компост (0,5 ведра на 1 м²).

Пересаживать нужно по такой схеме:

1. Копают яму 60×60 см, на дно помещают 15–20 см битого кирпича, присыпают горкой почвы.
2. На холм земли помещают куст, расправив корни, чтобы не загибались, присыпают растение почвой.
3. Корневая шейка куста должна остаться над поверхностью.
4. После куст обильно поливают.