Учимся правильно обрезать виноград

Как правильно обрезать виноград летом

Существует несколько простых общих правил, описывающих летнюю обрезку винограда:

• летом можно обойтись без секатора, почти все операции легко проводятся голыми руками;
• одновременно с отламыванием или прищипыванием побегов надо стараться создавать и желаемую форму куста;
• в случае необходимости обрезки плодоносных побегов в их нижней части следует оставлять 6–8 глазков, чтобы в них закладывался урожай будущего года;
• зелёные операции проводят на протяжении всего лета: с начала появления побегов и вплоть до созревания урожая.

В зависимости от фазы развития куста, выделяют несколько этапов летней обрезки.

1. Как только распускаются первые почки и становится ясно, какие побеги не будут плодоносить, их выламывают в первую очередь. В это же время удаляют и явно слабые побеги.
2. С середины июня слегка укорачивают те побеги, на которых зародились плодовые грозди. Делают это, прищипывая побеги несколько выше верхней оставляемой грозди (лучше всего прищипывать побеги тогда, когда можно отщипнуть всего 1–2 см верхушки, это на пару недель замедлит рост побега и направит питательные вещества к ягодам).

   Прищипывают верхушку пальцами, удаляя всего несколько сантиметров побега

3. В зависимости от сорта винограда, оставляют на каждом побеге лишь 1–2 грозди, лишь для некоторых (в основном технических) сортов их количество может быть выше.
4. Всё лето после цветения проводят пасынкование. Наличие новых пасынков проверяют еженедельно, выламывая их уже на этапе появления. Делают это, оставляя небольшие пеньки, чтобы не наносить ран на оставляемые фрагменты лозы.

   Пасынки — молодые побеги, вырастающие из пазух листьев

5. В самом начале августа начинают процесс чеканки: обрезают верхушки ненужных, но ещё оставленных побегов (чеканка отличается от прищипывания тем, что в процессе её выполнения удаляется значительная часть уже выросшего побега, вплоть до полуметра, иногда в этом случае требуется и секатор).

   После чеканки остаётся укороченный побег достаточно большой толщины

6. За две недели до готовности урожая куст сильно осветляют, обрывая большинство листьев, скрывающих грозди от солнечного света.
7. У некоторых сортов, плодоносящих особенно крупными гроздями, но склонных к горошению, во второй половине лета грозди «причёсывают», стараясь удалить в них самые мелкие ягоды.

Летняя обрезка сопровождается подвязыванием оставляемых побегов к шпалерам. После существенной обрезки кустам надо помочь поливом с последующим рыхлением почвы, а периодически — и подкормкой.

Обзор удобрений

Как и любое культурное растение, виноград не способен обходиться без удобрений. Чаще всего для подкормок используют органику, но безопасными, эффективными и полезными будут и такие удобрения: фосфор, калийная соль и молибденовокислый аммоний.

Фосфор

Фосфор – основной компонент питания, который обеспечивает нормальный рост растения. Если его достаточно в почве, то виноград будет хорошо цвести, плодоносить и быстро созревать.

Молибденовокислый аммоний

Раствор из молибденовокислого аммония рекомендован для опрыскивания и полива культуры. Он активизирует рост растения, способствует формированию завязи. В его состав входит азот.

Калийная соль

Калий помогает винограду плодоносить, насыщает ягоды приятным вкусом и ароматом. Подкормку нужно проводить ранней весной, пока листва еще не появилась. Если не получилось внести удобрение как корневую подкормку весной, то оно используется осенью после сбора урожая.

Нормировка гроздями трехлетнего куста

Вот, например, трехлетний куст сорта Юрин. В характеристике сказано, что сила роста кустов этого сорта должна быть выше средней, и я проверяю, достаточна ли длина побегов на этом кусте и изогнуты ли коронки.

Сила роста моего винограда вполне приличная: побеги уже переросли последнюю проволоку на шпалере, а некоторые даже ниспадают с нее. То есть куст не испытывает никакого дискомфорта. Коронки побегов находятся в замкнутом состоянии, и это означает, что они при нынешнем размере гроздей не отстают в росте и нормально развиваются.

Следующий важный показатель, на который нужно обратить внимание, это толщина побегов винограда. Нормальной является толщина от 5 до 12 мм

Если побег тоньше 5 мм, он считается слабым, а побег, который толще 12 мм – жирующим. На моем кусте все побеги имеют толщину в пределах нормы, слабых и тонких побегов нет.

После визуальной оценки состоянии куста в целом я рассмотрю каждый побег в отдельности. Правила нормировки гроздями крупноплодных столовых сортов винограда рекомендуют оставлять на каждом побеге только одну гроздь, а остальные удалять.

Кроме того, в характеристике каждого сорта указано, сколько плодоносных побегов нужно оставлять на взрослом кусте, а также какова средняя масса одной грозди. Исходя из этих данных можно посчитать, сколько примерно урожая получится со взрослого куста винограда.

В характеристике сорта Юрин рекомендуется на взрослый куст оставлять 40-45 плодоносных побегов, а средняя масса грозди этого сорта – около 500 г. Если оставить на взрослом винограде 40 плодоносных побегов, каждый из которых даст по одной грозди массой 500 г, то в результате можно получить с этого куста 20 кг урожая.

Но поскольку у меня куст молодой, трехлетний, я оставила на нем только 19 плодоносных побегов, а остальные выломала еще при нормировке куста зелеными побегами, поэтому если умножить 500 г (вес грозди) на 19 побегов, то выходит 9,5 кг урожая с куста.

На тонких побегах я оставляю по одной грозди, а на более мощных – по две. Если на побеге опылилось две виноградыне грозди, а нужно оставить только одну, то я оставляю более крупную и лучше, на мой взгляд, опыленную, а вторую обрезаю секатором. Таким образом, после нормировки моего трехлетнего куста сорта Юрин у меня осталось на 19 побегов 25 гроздей.

Нормировка завязей и побегов виноградного куста

Стандарты нагрузки лозы на плоской шпалере

Точно сказать, сколько гроздей и побегов оставлять на кусте каждого сорта, очень непросто: количество зависит от состояния и состава почвы, климатических условий, конструкции опоры, свойств сорта, вида формировки куста, его возраста и состояния его здоровья, но в среднем можно ориентироваться на следующие цифры:

• на третий год можно планировать собрать с куста до 5 кг плодов (по одной грозди на каждом рукаве);
• на четвертый – до 10 кг (по одной грозди на два побега);
• на пятый – 15-17 кг плодов (на каждом побеге по одной грозди).

Сорт винограда амирхан – особенности

Формула расчета приблизительно такая: вес предполагаемого урожая с куста нужно разделить на вес грозди среднего размера и именно столько гроздей и оставить на кусте. Для каждого сорта эта цифра будет своей. И чем старше куст, тем больше может быть его нагрузка. Для начинающего виноградаря есть беспроигрышный вариант: на каждом побеге оставить по одной грозди. Начинать удаление нужно с самых слабых или неполноценных кистей, и чем крупнее грозди у сорта, тем больше останется на кусте бесплодных побегов.

Урожай винных сортов винограда нормировать не нужно, поскольку ягоды у них обычно мелкие. Не требуют нормировки и кишмишные сорта. А вот столовый виноград с крупными ягодами и большими гроздьями нужно нормировать обязательно.

На фото: Подвязывание винограда

Определить, что лоза перегружена завязями, можно по состоянию верхушки побега, или коронки: если она в загнутом положении, то нагрузка нормальная, но если верхушка разогнулась почти на всех побегах, это значит, что куст сильно перегружен и нужно срочно нормировать количество гроздей.

Техника нормировки

Как только на лозе сформируются соцветия, нужно выломать бесплодные побеги, причем не секатором, а именно руками, у самого основания и вместе с пяткой: при таком способе разгрузки на лозе не образуются незаживающие раны. Затем нужно удалить двойные и тройные побеги, а также те, что сильно отстают в развитии. А чтобы приостановить слишком активный рост побегов и перенаправить питательные вещества в развивающиеся завязи, в самом начале цветения или после него проводят прищипку верхушек с 1-2 листочками. Гроздья от этого становятся плотными, а ягоды – крупными.

На фото: Нормирование винограда

Наиболее эффективна прищипка для сортов с женским типом цветка, поскольку резкий приток питательных веществ к соцветиям способствует успешному оплодотворению, а также для сортов, склонным к осыпанию завязей, горошению и неравномерному развитию плодов.

Уход за виноградом осенью – готовим к зиме

Необходимо также следить за тем, чтобы усики не сплетались между собой и не образовывали перетяжки, препятствующие движению питательных веществ. В таком случае нужно удалить усы секатором. А по мере появления побегов второго порядка, формирующихся в пазушных почках, то есть пасынков, следует удалять и их. Причем борьба с пасынками ведется в течение всего периода вегетации.

Если же пасынок успел сформировать несколько листьев, удалять его полностью нежелательно, поскольку это спровоцирует интенсивный рост побегов второго порядка, поэтому просто прищипните его выше двух нижних листьев.

Однако не торопитесь удалять все пасынки подчистую: может случиться, что куст пострадает от неожиданного понижения температуры, и тогда боковые побеги, в том числе и второго порядка, вам пригодятся. Целесообразно также оставить удачно расположенный и успевший хорошо развиться порослевый побег.

Прореживание гроздей

Некоторым сортам винограда свойственно формировать очень плотные грозди, внутри которых не все ягоды успевают вызреть: в тесноте они деформируются, трескаются, начинают гнить и чернеть. В результате гроздь может полностью пропасть. Избежать этого можно, проредив грозди, когда плоды будут размером с горошину: маникюрными ножницами в глубине кисти вырезают до трети ягод, а если кисть особенно крупная, то можно удалить и половину плодов.

Выращивание винограда – посадка и уход

Если вы сомневаетесь, правильно ли вы все поняли, посмотрите следующее видео:

Нектарин: посадка и уход, обрезка и прививкаОблепиха: посадка и уход, обрезка и размножение

После этой статьи обычно читают

Добавить комментарий

Влияние на зимостойкость почек.

Мы находимся в процессе определения температуры подмерзания почек  в течение спящего сезона. Первые морозы в конце октября показали некоторые обнадеживающие результаты:

Средние низкие температуры за период 24 октября-1 ноября. Средняя температура подмерзания почек (ЛТ 50) в контрольном варианте (синий круг на диаграмме) составляла в среднем -13,5 ° C. Почки из вариантов удаление гроздей и 8 побегов (красные круги) имели несколько более низкие значения ЛТ 50 (около -14,5 ° C, что указывало на более устойчивые почки), а в вариантах с удалением листьев (зеленые круги) имели более высокие значения ЛТ 50 (-12 ° C и -13,5 ° C), чем в контрольном варианте. Эти результаты — то, чего можно было бы ожидать: удаление листьев привело к снижению холодостойкости почек в сравнении с операциями, вызывающими ограничение возможностей куста давать урожай (удаление гроздей и 8 побегов). Контрольный вариант был ровно посередине.

Что еще нам предстоит: этой зимой мы добавим опыт по изучению влияния длины обрезки, сделаем варианты с более короткой и более длинной обрезкой кустов, добавим еще один опыт по формировке, попробуем проводить обломку побегов в более ранние и более поздние сроки, а также оценим эффект от манипуляций 2017 года на урожай 2018 года. Я ожидаю, что мы увидим большой эффект от вариантов обрезки, проведения обломки в другие сроки (при более длинных зеленых побегах) и плодоносности почек. Надеемся получить лучшее понимание того, как операции по удалению листьев и гроздей влияют на зимостойкость кустов и урожай следующего года. Исследуя экстремальные условия — кусты без гроздей, без листвы и с крайне ограниченным количеством побегов —  я надеюсь получить некоторое представление о том, как виноградники реагируют на короткий вегетационный период, переизбыток и недостаток питания кустов в наших холодных регионах производства винограда.

Летние заботы о винограднике

Обрезка винограда летом включает в себя несколько процессов. Все они направлены на улучшение урожая, но проходят в разные периоды

Разделяется на «сухую» и «зеленую» подвязку. «Сухая подвязка» заключается в подвязывании прошлогодней лозы, чтобы задать ей направление роста. Производят ее в начале июня. «Зеленую подвязку» делают в течение сезона. По мере роста побеги подвязывают к шпалерам.

Прищипку обычно проводят до цветения для стимуляции плодоношения. Вследствие этой процедуры останавливается рост побегов. До одеревеневшей части лозы оставляют около 10 см, остальную часть побега прищипывают двумя пальцами.

Нормировка соцветий

Заключается в удалении соцветий первого порядка для сортов с небольшими рукавами и соцветий третьего и четвертого порядков для остальных сортов. Вследствие этого плоды получаются более сладкими и крупными. В наших широтах на побеге оставляют обычно 1–2 грозди, в них удаляют недоразвитые виноградины. Операцию проводят в начале августа, пока плоды совсем мелкие.

Читать так же: Мускатный виноград «Тасон»: стоит ли выделять место в винограднике?

Уход за виноградом летом — занятие хоть и рутинное, но не очень сложное. Богатый урожай в конце сезона обязательно перекроет все трудозатраты.

Обрезка винограда летом для начинающих

Обрезка является выжным этапом выращивания винограда.

Начинающему виноградарю можно остановиться лишь на двух вариантах летней обрезки:

1. выламыванию,
2. прищипке молодой поросли.

Советую начинать обрезку винограда в июне и примерно в конце августа завершить работы с лозой.

Советую всегда обращать внимание на количество плодоносящих стрелок

• если их большое количество, то и урожай будет большим, однако сами ягоды могут быть мелкими и невкусными. Плодам не хватит необходимых питательных веществ. Вещества эти накапливаются, если лоза имеет, в том числе, побеги лишенные завязей, но имеющие крупные и хорошо развитые листовые пластинки.
• Однако таких побегов не должно быть слишком много, соотношение должно быть примерно равным и его нужно поддерживать искусственно.

Раскрою начинающим виноградарям пару секретов от себя лично.

1. Не все знают, что лоза, которая пережила две зимы, уже плодоносить не будет, следовательно, ее нужно безжалостно вырезать.
2. Если задумаете обрезать плодоносные стрелки, то знайте, что пара нижних почек обычно пустые, поэтому в расчет их не берите и оставляйте почек 7 или 8, то есть 5-6 нормальных.

Можно ли обрезать виноград летом

Виноград требует обрезки в летнюю пору, как до цветения, так и после него. Причем даже если грозди уже сформировались, то все равно можно продолжать удалять «лишние» приросты.

1. В июне уход за виноградом особый. Советую обломать молоденькую поросль и подвязать плодоносные лозы. Это позволит каждому кусту винограда более равномерно распределить нагрузку порожних побегов и начинающих завязываться гроздей.  
2. Также в июне растение начнет закладку сучков замены, для того чтобы на следующий год на их месте сформировать плодоносящие побеги.  
3. В июле, сразу после цветения, нужно выломать пасынки, а также внести удобрения.  
4. В августе уход за виноградом это самое подходящее время, а также отличное время для чеканки молоденьких побегов, помимо этого можно удалить часть верхних корешков, что активизирует рост нижней части корня винограда.

Формирующая и нормирующая обрезка винограда проводится и весной, и летом, и осенью.

Нужно ли обрывать усы у винограда

• Обрывать усы у винограда можно хоть каждый день, но я, например, это совсем не делаю и вам не советую.
• Виноградные усики никакой питательной нагрузки не дают, они по биологии своей – крючки для крепления лианы.
• Если лозы у вас целиком подвязаны к опоре, и усики становятся не у дел, то их можно удалить.

Возвратные заморозки: как спасти лозу

При резких весенних похолоданиях, когда гибнут не только почки, но и побеги-однолетки, необходимо стимулировать рост новых веток, заставив их развиваться из спящих почек. Для этого прошлогодние и двухлетние побеги коротко обрезают.

Если пострадали соцветия, укорачивают однолетние побеги. Обрезка вынуждает «просыпаться» спящие почки, которые дают крепкие ветки.

Как обрезать молодой, старый, а также плодоносящий виноград

Садоводы постоянно работают с посадками, контролируя рост, развитие лозы, обеспечивая культуре комфортные условия. Побеги весной обрезают на любых кустах, в том числе — на молодых, старых, а также на обильно плодоносящих растениях.

На старых кустах удаляют сухие, больные, а также отплодоносившие ветки. Оставляют по 3-4 молодых побега, которыми впоследствии заменяют многолетние устаревшие ветки.

На молодых кустах обрезка предусматривает формировку кроны, регулировку числа рукавов и плеч. Работают с учетом плана, обязательно придерживаясь схемы формировки.

У обильно плодоносящего куста убирают жирующие (толстые) побеги, а также все тонкие и слабые ветки. Они забирают на себя питание, при этом не дают результата. Вызревшей считается лоза, диаметр которой — 6-8 мм.

Представленная в картинках обрезка кустов винограда предназначена для начинающих дачников. Инструкция поможет разобраться с основными приемами, уяснить цель этой процедуры именно весной.

Обломка зеленых побегов в мае

Побеги на винограднике растут… и пришло время проводить одни из очень важных мероприятий — зелёных операций для нормирования виноградного куста.

После осенней обрезки винограда, как правило, оставляют дополнительное количество глазков во избежание потери при вымерзании. После распускания почек необходимо удалить лишние зеленые побеги при достижении ими размера 5–10 см, как правило, это приходиться на начало мая. Они прекрасно обламываются рукой без применения секатора. В целом это работа творческая и подход к каждому случаю должен быть индивидуален.

Для чего нужна нормировка

Проводя зеленые операции на данном этапе мы нормируем общую нагрузку на куст, что позволит добиться максимального результата. То есть, если такой куст оставить без обломки и дать развиваться всем побегом, то в итоге получится заглушенный малоурожайный куст.

Какое количество побегов оставлять на взрослых кустах

В зависимости от силы роста куста, его продуктивности обычно оставляют примерно 20 сильных плодоносящих побега для одноплоскастной шпалеры и 30-35 – для двуплоскастной. Определяется это таким образом: на 1 погонный метр лозы плодоношения оставляется 8–12 побегов, то есть, если у вас одноплоскостная шпалера и кусты посажены через 2 м, то вы должны оставить на этом кусте от 16 до 24 побега.

Проводить обломку необходимо постепенно, уменьшая количество побегов до нужного числа. Прежде всего удаляют те, что растут из многолетней древесины, затем слабые, бесплодные и двойники.

Можно оставить один побег внизу рукава, которые «смотрит» наружу куста, для формирования сучка замещения.

Бесплодный побег определяется наличием усика на конце вместо завязи гроздей. Он будет тянуть жизненную силу, но при этом не даст никакого результата. Как правило, из первых почек у большинства сортов растут только бесплодные.

Двойники — это несколько растущих побегов из одной почки. Обламываем оставляя лишь один, который более развит или более удобно расположен на лозе. Однако есть и исключения. Допустим, куст перезимовал плохо и количество распустившихся почек не велико — в таком случае можно оставлять двойники.

Далее удаляем слабые побеги и те, что расположены неудобно. Иногда случается так, что на кусту есть несколько и относительно сильных и определиться какой удалить не получается. В таком случае, я рекомендую подождать еще недельку и, приблизительно в середине мая, станет понятней в каком из них больше жизненной энергии.

Watch this video on YouTube

Как обламывать побеги на молодом кусту

Молодым считается куст, который еще не вступил в фазу полного плодоношения и не способен тянуть приличную нагрузку урожаем. Такому кусту необходимо не меньше ухода нежели за взрослым растением.

К примеру, у вас есть двухлетний саженец винограда с двумя прошлогодними побегами по 8–10 почек на каждом. Посадив его на постоянное место и не проводя зеленых операций, в конечном итоге, вы получите кустик винограда в виде «ежика» с большим количеством слабых отростков — это недопустимо.

При выращивании винограда необходимо придерживаться просто правила: увеличиваем количество побегов в 2 раза каждый год. То есть задача первого года — вырастить один мощный. На второй год оставляем 2, на третий – 4 и так далее до тех пор, пока куст не наберет достаточно силы для нагрузки. Однако, бывают исключения, когда сорт сильнорослый и вы видите, что он способен развиваться быстрее. В таком случае можно увеличить количество оставляемых побегов.

Пример формировки молодого куста

Для примера покажу кустик винограда на третий год вегетации.

Было оставлено 6 глазков, которые все благополучно распустились после зимовки. На момент операций было 7 мая и моя задача удалить 2 лишних побега, оставив 4, которые необходимы для четырехрукавной веерной формировки на двуплоскастной шпалере.

Обрезка винограда — самая творческая работа

Для виноградаря обрезка — это и большой труд, и огромное удовольствие от интенсивной работы мысли. Основная цель – контроль равновесия виноградного куста в целом и придание ему оптимальной для укрытия формы. Обрезкой ограничивают полярность лозы, регулируют рост побегов, плодоношение и взаимосвязь частей куста. Обрезка виноградных кустов старше 3 лет проводится ежегодно.

Время работы – ближе к концу осени, примерно в конце октября – начале ноября, в зависимости от сортовых особенностей и погоды. Подождите недели две-три после первого заморозка, именно в это время виноградная лоза активнее вызревает. Если вы не сняли лозы со шпалер заблаговременно, сделайте это в безветренный ясный день. Если естественный листопад еще не прошел, нужно удалить листья, аккуратно проводя рукой сверху вниз, не задевая почки. Форма кустов в зависимости от типа формировки поддерживается с помощью удаления от 60 до 90 % прироста – отплодоносивших побегов, слабых и тонких лоз, а если нужно – части многолетней лозы.

Для правильной обрезки новичку нужно знать схему строения куста. Ошибки в процессе обрезки винограда опасны, так как они не только снизят урожай, но и могут привести к гибели куста.

Чтобы этого не произошло, важно соблюдать несколько несложных правил:

• Инструмент должен быть чистым и острым, а поверхность среза – ровной и небольшой.
• Срезы располагайте на одной стороне побега или рукава, и если на стороне побегов, то лучше на обращенной к голове куста (т. н. «спинка») – так они будут легче заживляться.
• Секатор направляйте узким лезвием к удаляемой лозе, а режущим лезвием – к оставляемой части.
• На побегах с длинными междоузлиями обрезайте лозу выше верхнего глазка на 4–5 см. На побегах с короткими междоузлиями производите срез выше верхнего глазка через диафрагму следующего узла, глазок на нем при этом удаляют. Этот прием защитит сердцевину побега от излишней влаги.
• Всегда оставляйте оптимальный минимум многолетней древесины, на севере это иногда низкий штамб, а обычно основания рукавов.
• При замене старых рукавов или удалении других многолетних частей виноградного куста непременно оставляйте пеньки 1–2 см. И наоборот, при удалении однолетних побегов пеньки на них не оставляйте.
• Срез на однолетнем побеге делайте косым с наклоном на противоположную сторону от глазка, тогда во время весеннего плача пасока не затечет на глазок.

В зависимости от длины лоз обрезка делится на короткую (2–4 глазка – Солярис Агат Донской, Кристалл), среднюю (6–8 глазков – большинство сортов), длинную (10–14 – Кеша-1, Ризамат, Ядвига). Иногда используется комбинированная обрезка – для лоз плодоношения средняя или длинная, для сучков замещения – короткая. В условиях севера при обрезке учитывайте возможность подмерзания зимой части глазков. Порой обрезка винограда с запасом глазков сохранит урожай.

После обрезки винограда все листья и побеги, не нужные для черенкования, непременно сожгите, для компоста они не годятся. До укрытия полезна искореняющая обработка лозы 3–5%-ным раствором железного купороса.

КОЛЬЦЕВАНИЕ

Кольцевание заключается в удалении полоски коры плодового побега (шириной 1—3 мм) вместе с лубовой проводящей тканью для того, чтобы пресечь движение ассимиляционных продуктов из листьев в корни. .Ассимиляционные продукты в таком случае поступают в грозди и в части побега, расположенные над местом кольцевания. Вследствие улучшения питания виноград созревает дней на десять раньше и ягоды увеличиваются в размерах. В целях более раннего производства экспортного винограда в постановлении Совета Министров от 16 декабря 1953 г. № 836 указывается на необходимость внедрения кольцевания сорта Болгар. Кольцевание производится специальными инструментами различной конструкции (рис. 88). Плодовый побег кольцуют непосредственно над его изогнутой частью так, чтобы на его основании подмес-том кольцевания осталось несколько побегов, которые вместе с побегами, развившимися на сучках, обеспечивали бы питание корней. Если полоска удаляемой при кольцевании коры узкая (1 мм), то заживание раны происходит очень скоро. Поэтому через 10—15 дней после первого кольцевания, тот же побег кольцуют вторично несколько выше (рис. 89). Кольцевание кустов следует проводить не ежегодно, а через год, так как оно отчасти истощает корневую систему. Кольцевание ускоряет созревание винограда, что позволяет экспортировать столовые сорта несколько раньше обычного срока, когда спрос на иностранных рынках больше и цены выше. Кольцевание способствует повышению урожая, Так как ягоды становятся более крупными. Высокий урожай столового сорта Болгар в ТКЗХ т. Пловдив в Ш51 г., 450 ц с га, был обусловлен отчасти и кольцеванием, способствовавшим увеличению веса гроздей. Кольцевание других столовых сортов, как Перл де Ксаба, Чауш и т.п., также ускоряет их вызревание и дает возможность раньше выносить виноград на рынок.

Рис. 88. Инструменты для кольцевания: слева — греческий; справа — французский. Срезанные при кольцевании ткани образуют каллюс, который до сбора винограда полностью покрывает рану.

Рис. 89. Кольцевание плодового побега греческим инструментом: I кольцевание; II кольцевание через 15 дней после первого.

Обломка зеленых побегов (пасынков) винограда

Наиболее важная из всех зеленых операций, позволяющая устранить ошибки, допущенные при обрезке, правильно нагрузить куст урожаем, поддерживать принятую его формировку.

Обломку побегов следует проводить своевременно и в сжатые сроки, так как на удаляемые побеги расходуется много питательных веществ в ущерб оставшимся. В это время листья еще не способны вырабатывать питание на рост и развитие побегов, расходуются питательные вещества, накопленные в древесине и корнях куста. Цель обломки на молодых кустах — правильно и быстро придать им определенную форму. Удаляют все побеги, ненужные для выбранной формировки куста, что способствует хорошему росту оставшихся и развитию растения в целом.

На плодоносящих кустах, как правило, проводят двукратную обломку.

Первая обломка зеленых побегов (пасынков) винограда

Если зеленые побеги на старых кустах вырастут до 3-4 см (это может быть в конце апреля), делаем первую обломку. Удаляют порослевые и жировые побеги, выросшие из спящих почек на многолетней лозе, все двойники и тройники, оставляя при этом наиболее развитый побег, развившийся из центральной почки. Если на рукавах появляются зеленые побеги, которые не будут использоваться для замены старых рукавов или для зеленых прививок, то их удаляем. Когда это делается вовремя, то кустом меньше расходуется питательных веществ и усиливается рост оставленных побегов. На молодых кустах нужно удалить и ненужные набухшие почки.

Вторая обломка зеленых побегов (пасынков) винограда

Вторую обломку начинаем, когда обозначатся соцветия и можно отличить плодовый побег от бесплодного. Если на побеге нет соцветия, но появился усик, то побег будет бесплодным. Как показывают наблюдения за растениями современных сорт ов винограда, достаточно оставлять 20% бесплодных побегов для сортов со средними гроздями, 30% — с крупными и 40% — с очень крупными гроздями. Обламываем отстающие в росте побеги (например,есть побеги длиной 20-25 см и длиной 10-15 см с кисточками; отстающими в росте считаются последние; если уж они отстают в росте без ягод, то с ягодами тем более, и куст будет перегружен, если их оставить). Опасность перегрузки куста в том, что и ягоды, и лоза могут не вызреть, а в результате куст может пропасть.

Если на сортах с функционально-женским типом цветка имеется 2-3 кисточки на одном зеленом побеге, то нужно оставить одну – самую лучшую, остальные вырезать.

На обоеполых же сортах лишние кисти удаляют сразу после цветения: пусть виноград цветет, чем больше пыльцы летает по винограднику, тем больше гарантия опыления. Цветение происходит примерно в первых числах июня. Но сроки цветения зависят от погодных условий, и год на год не приходится.

На сучках замещения оставляют два побега независимо от того, плодовые они или нет. Удаляют все слабые побеги, даже с соцветиями, так как иначе полноценной грозди не получим.

Некоторые практики при осенней обрезке оставляют плодовые лозы с увеличенным на 30-50% числом глазков, то есть при норме 7-8 глазков, присущей данному сорту, оставляют 10-12, при норме 10-12 глазков оставляют 15- 17. Весной при обломке зеленых побегов часть из них удаляют (обычно через один), что позволяет оставшимся получать больше света, не затеняться другими побегами. Следовательно, листья этих побегов будут более продуктивными. Такой прием возможен при достаточном расстоянии между кустами в ряду и высоком агрофоне на винограднике, позволяющем почкам закладывать плодовые соцветия по всей длине оставленной лозы.

До цветения делают подвязку зеленых побегов и пасынкование для улучшения циркуляции воздуха и опыления. За 5-6 дней до цветения прищипывают верхушки на побегах на сортах с функционально-женским цветком и обоеполых, которые склонны к торошению.