Изгородь для винограда

Катаровка

Для развития глубокой корневой системы у молодых кустов ежегодно удаляют корни, образующиеся в поверхностном слое почвы. Удаление поверхностных корней называют катаровкой и проводят ее весной одновременно с обрезкой кустов или во второй половине лета. Возле каждого куста открывают лунку глубиной 15—20 см, все обнаженные при этом корни удаляют садовым ножом у самого подземного ствола без оставления пеньков. Оставшиеся в нижних слоях почвы корни сильнее развиваются.

На кустах, у которых при посадке были надеты полиэтиленовые защитные чехлики, а также размещенных на участках с близким стоянием грунтовых вод с тяжелыми сырыми почвами, катаровку не делают.

Как посадить виноград?

Некоторые фермеры в целях экономии практикуют выращивание винограда из косточки в домашних условиях. Однако для получения нескольких тысяч ростков придётся строить огромную теплицу, что увеличит капиталоемкость и срок реализации проекта. Поэтому немного дороже, но технически проще закупить готовые саженцы:

• Ростки должны быть как минимум двухлетними. В противном случае получение первого урожая отложится ещё на год или два;
• Выбирать саженцы лучше на сельскохозяйственных выставках и в питомниках. Стихийные рынки — не то место, где можно купить качественный материал;
• Корни растений должны быть упакованы в плёнку. Если воздух будет попадать внутрь, они просто высохнут;
• Корневая система должна быть развитой, с крепкими побегами. Минимальная длина центральных корешков — от 20 см;
• Желательно проверить состояние корней, надрезав один из них. Если срез остаётся влажным и имеет молочный или бежевый цвет, саженец пригоден к выращиванию.

В средней полосе оптимальные условия выращивания черенков винограда наблюдаются примерно в конце апреля, когда почва прогревается до 7–10°С. Для того чтобы заложить виноградник, необходимо провести много подготовительной работы:

• После осенней уборки предшественников участок перекапывают или перепахивают на глубину не менее 70–80 см;
• Вручную или с помощью бура выкапывают ряды ям 80 х 80 х 80 см или сплошную траншею той же глубины. Ямы оставляют на зиму, чтобы земля уплотнилась;
• Для средних сортов расстояние между ямами соблюдают равным 1,3–1,6 м, а рядные интервалы — от 2 м. Для высоких кустов показатели увеличивают на 20–30 см;
• Саженцы освобождают от упаковки, расправляют их корни и помещают на сутки в тёплый раствор стимулятора корнеобразования;
• Перед посадкой с растений срезают верхние корневые побеги на 5–8 см от точки роста. Также удаляют поврежденные и помятые корни;
• На дне ямы устраивают дренаж из щебня или битого кирпича, помещают саженец и постепенно засыпают его смесью почвы и песка, периодически уплотняя её;
• В эту смесь добавляют 30–50 г комплексного удобрения, 10–15 г золы и 40–60 г доломитовой муки. Верхний слой в яме устраивают из чистой почвы;
• На расстоянии 40–50 см от саженца вбивают вертикально дренажную трубу, через которую позднее можно будет подавать влагу прямо к корням;
• Под растение выливают 20 л тёплой воды, после впитывания которой поверхность покрывают мульчей из соломы или опилок.

Обрезка

Обрезка позволяет правильно формировать и омолаживать растения, повышать урожайность и морозостойкость, а также положительно влияет на вкусовые качества ягод. У винограда следует обрезать:

• рукава ― многолетние побеги длиной более 35 см;
• лозы ― вьющиеся части куста;
• плодовые побеги ― веточки, растущие из почек.

Процедура может проводиться в любое время года:

1. Весной до начала сокодвижения, чтобы не спровоцировать сильный плач лозы.
2. Летом – в течение всех трех месяцев, включает в себя:

• • пасынкование;
  • чеканку;
  • прореживание.

1. Осенью после сбора урожая.
2. Зимой (только в регионах с теплыми зимами).

Справка! Время следует выбирать, опираясь на климатические условия региона выращивания культуры и возраст кустов.

Какие сорта винограда выращивать?

• В Средней полосе за короткое лето виноград со сроком вегетации более 120–130 дней просто не успеет созреть, не говоря уже о подготовке куста к зимовке;
• Фермер не будет заниматься выращиванием винограда из черенков для личных целей. Поэтому ему лучше выбирать сорта, хорошо переносящие перевозку;
• Поскольку собрать и продать за короткий срок несколько тонн ягод сложно, нужны гибриды, которые способны долго висеть на лозе без потери качества.

Отечественные селекционеры вывели целый ряд подходящих для выращивания винограда в Подмосковье в открытом грунте сортов. Такие растения приносят урожай даже при небольшой сумме активных температур, а при подходящем укрытии выдерживают сильные морозы:

Морозостойкие сорта винограда

Особенности виноградного бизнеса

Виноград — это культура с тысячелетней историей. Поэтому фермеру, желающему построить бизнес на его выращивании, необходимо прежде всего изучить накопленный виноградарями разных стран опыт, чтобы увидеть связь между характеристиками почвы, сортом растений, особенностями климата и прогнозируемой продуктивностью. Практика показывает, что и в неподходящих для этой деятельности районах вполне можно собрать богатый урожай, если учесть, что:

1. Культура нуждается в солнечном свете. В отсутствие достаточного освещения, тёплая погода сама по себе не поможет получить хорошие грозди;
2. Ягоде нужно тепло. Даже сорта, адаптированные для выращивания винограда в Сибири для начинающих, требуют суммы температур 2000–2200°С за сезон;
3. Каждое растение имеет предел питательного потенциала. Не стоит перегружать куст гроздьями — есть риск получить ягоды не больше горошин;
4. Виноград при должном укрытии неплохо переносит морозы. Холод в –25°С для него не опасен. Однако сочетание оттепелей и заморозков может погубить лозу;
5. За счёт глубокого расположения корней растение легко выдерживает засуху. В то же время при регулярном поливе продуктивность увеличивается в несколько раз.

Многие фермеры не доверяют российскому климату. Поэтому в Средней полосе и в Подмосковье выращивание винограда в теплице рекомендуется садоводами как единственно возможный способ сохранения растений. Конечно, в закрытом грунте ягоды получаются более крупными, однако они не имеют особенного аромата, свойственного созревшим под открытым небом плодам. Кроме того, в теплице кустам не хватает света, а влажный климат способствует распространению инфекций и вредителей.

В то же время сегодня существуют районированные сорта, которые успевают принести достойный урожай за короткое лето даже под Екатеринбургом и на Дальнем Востоке без дополнительной защиты. Эти факты позволяют заключить, что строительство теплицы — не необходимость, а выбор каждого фермера, обусловленный его личными целями.

Выбираем место под культуру

Капризная лоза любит солнечные участки с надежной защитой от ветра. Лучший выбор — южная сторона. Возможны и другие варианты, но север категорически исключается. Обильные солнечные лучи обязательны. Без них виноград не вызреет и не нальется соками. Только декоративные разновидности способны жить в тени, для остальных это недопустимо. Поэтому высаживать кустики между деревьями нельзя. Допустимое расстояние между ними — не меньше 4 метров. В таком случае деревья не затенят лозу и дополнительно защитят ее от ветров и пыли.

Растение хорошо чувствует себя на склонах и ровной поверхности, а вот низины ему противопоказаны. Избыток влаги оно не переносит. По этой причине рекомендуется обустраивать дренажную систему, которая будет отводить лишнюю воду.

Перед высадкой желательно определить масштабы будущего виноградника. Если он планируется небольшим, места отводится немного. Но надо помнить, что расстояние между кустами должно быть от 0,8 до 1,5 м. Это зависит от сорта. При планировании последующего расширения плантации надо сразу оставить свободное место. Нельзя сажать вперемешку морозостойкие и укрывные разновидности, это затрудняет уход за лозой.

Источник статьи: https://www.ivd.ru/dizajn-i-dekor/landsaft/podrobno-i-poshagovo-kak-posadit-vinograd-sazhencami-vesnoj-62681

Одноплоскостная шпалера своими руками: чертежи и фото

Одноплоскостная шпалера для винограда

Самая простая конструкция одноплоскостной шпалеры – это два опорных столба с протянутой между ними нержавеющей проволокой в несколько рядов параллельно друг другу. Нижняя проволока натягивается в 60-100 см от поверхности грунта, вторая и следующие – в 30-40 см от предыдущей. По мере роста и формирования винограда побеги нужно подвязывать к проволоке.

Для опорных столбов используются любые вышеперечисленные материалы указанных размеров. Забетонируйте столбы на глубину полметра для лучшей стойкости, а боковые закрепите вспомогательными наклонными балками. Оптимальная высота столбов должна быть комфортной для вас, чтобы без труда можно было дотянуться до верха. Расстояние между опорами – 2.5-3,5 метра, а между рядами – 2,5-3 метра.

Схема шпалеры одной плоскости

Плюсы одноплоскостной шпалеры:

• Дешевизна конструкции и простота в установке;
• Легко добраться к побегам винограда для обрезки. Их проще обработать, собрать урожай и укрыть кусты на зиму;
• Хорошее проветривание и освещение кустов.

Недостатки одноплоскостной шпалеры:

• Подойдёт для не сильнорослых кустов, иначе шпалера может не выдержать вес винограда;
• Если прирост побегов своевременно не обрезать, виноград сильно загустится, что грозит развитием грибков, бактерий и плесени.

Нюансы ухода

Чтобы выращивание винограда в теплице принесло вам выгоду, грамотно ухаживайте за растениями.

Соблюдайте другие мероприятия по уходу за виноградником.

1. Умеренный полив. Через неделю после посадки все кусты обильно поливают. Затем раз в неделю под каждый ствол выливается вода. Когда на кистях созревают плоды, стоит уменьшить количество поливов. В противном случае виноградины могут потрескаться. Еще одна деталь технологии полива: вечером грунт под растениями не увлажняют. Для полива желательно брать отстоянную воду комнатной температуры. Чтобы воздух хорошо циркулировал, ночью оставляйте форточку открытой.
2. Рыхление почвы.
3. Подкормка. Чтобы получить солидный урожай винограда в теплице, используйте калийные удобрения для подкормки. Пока на лозах не появятся соцветия, достаточно будет 1 подкормки в 15 дней. Когда виноградник зацветет, калийные удобрения вносятся каждые 7 дней. Если вы видите, что побеги медленно растут, подкормите кусты азотом.
4. Опыление. В парнике на пчел надеяться не стоит. Когда лозы зацветут, проведите опыление своими силами. Вдоль лозы необходимо нанести несколько слабых ударов. Вы можете встряхнуть цветущую кисть. Иногда вам нужно будет собирать пыльцу руками. Затем опылительный материал переносится на пестики.

Технология выращивания винограда в теплице включает в себя частый осмотр кистей. Чтобы качество ягод не страдало, прореживайте урожай. Оптимальное расстояние между виноградинами — 7,5 мм. Мелкие ягодки нужно удалять. Гнилым плодам не место на кусте. Их нужно срезать ножницами.

Важный момент выращивания виноградника — обрезка кустов. После первой подрезки растения оставляют в покое до следующего года. Затем начинаются мероприятия по формированию виноградника. Однолетний виноград обрезают так, чтобы у него осталось 3 почки.

Каждый год с куста удаляются слабые, поврежденные, тонкие и слишком толстые побеги. Лозы, которые перестали плодоносить, подлежат удалению. Здоровые лозы укорачивают на 1/3.

Начиная с возраста 3 лет виноград должен иметь 4–5 рукавов. На них оставляют 30–35 глазков. Количество глазков на одном побеге — не более 10. Имеются в виду весенние показатели. Осенью количество глазков будет больше.

Что нужно помнить:

• каждую ветку срезайте по направлению от глазка;
• подрезка осуществляется чистым секатором;
• к формирующей обрезке можно приступать ранней весной или осенью.

Растения из парника почти не болеют грибковыми недугами. В редких случаях на кусты нападает милдью. Так происходит, если виноград растет слишком скученно. Недостаток проветривания внутри конструкции и чрезмерное увлажнение почвы способствует ослаблению иммунитета растений.

Размножение винограда

К наиболее распространенным приемам, позволяющим самостоятельно размножать виноград, относится применение в роли посадочного материала черенков длиной до 50 см, которые нарезают со средней части побегов толщиной около 10 мм.

Черенкование винограда

1. Проводят это мероприятие осенью и желательно до первы сильных заморозков. Черенки, обработанные от плесени медным купоросом (3%), выкладывают в песок, насыпанный в деревянный ящик, который помещают в погреб. Небольшое количество можно поместить в целлофановый мешок с проколами по бокам и держать их в холодильнике.
2. Весной черенки осматривают, выбирая наиболее крепкие и здоровые. Их в домашних условиях высаживают в рыхлый грунтовый субстрат из перегнойной земли, насыпанной в рассадные ящики так, чтобы над поверхностью возвышалась одна почка.
3. Посаженные черенки поливают слабым раствором марганцовки, накрывают прозрачной пленкой, которую снимают, когда появляются молодые листья.
4. После развития устойчивой разветвленной корневой системы в конце весны или июне пересаживают черенки на постоянное место.

Чтобы черенки выросли правильно, пленку ежедневно нужно приподнимать для проветривания и дважды подкармливать готовым минеральным комплексом, который разводят в соответствии с инструкцией. При необходимости поливать.

Размножение отводками

1. Осенью отбирают гибкие нижние плети винограда, с которых убирают боковые побеги и листья.
2. Аккуратно раскладывают в бороздки глубиной до 20 см, пришпиливают и закрывают рыхлой почвой. Поливают, а затем мульчируют поверхность.
3. Отводки формируют корни и будут готовы к пересаживанию к следующей осени. В местах с холодной зимой целесообразно оставить их до весны, обеспечив надежное укрытие.

Для справки! Семенной способ используется редко. Для разнообразия умельцы прививают на развитой лозе другие сорта. Основным приемом служит улучшенная копулировка, практикуемая в первой половине апреля.

Дальнейший уход

Виноград любит воду, но не переносит ее избыток. Прежде чем поливать растение, проверяют уровень увлажненности грунта. Погружают палец в почву и смотрят, насколько глубоко земля просохла. Для орошения применяют трубку, установленную рядом с саженцем во время посадки, либо под куст кладут садовый шланг.

Для полива выбирают утро — оптимальное время, виноград проснулся и готов к увлажнению. Если поливают днем, то в пасмурную погоду. В противном случае из-за солнца влага испарится, не успев проникнуть в грунт. Раз в неделю вместо полива используют дождевание — процедура активизирует процесс фотосинтеза и сбивает пыль с молодых листочков.

В первый год жизни для подкормки выбирают готовые препараты, например «Гуми-Плюс» или «Биовит». Они содержат азот и калий в количестве, необходимом молодому растению. Перед и после удобрения виноград поливают. В сухую землю подкормки не вносят. Следующую процедуру проводят не ранее чем через месяц.

Сроки по временам года

Виноград можно высаживать весной и осенью. При этом у каждого варианта существуют свои особенности, достоинства и недостатки.

Весна

К весенней процедуре следует приступать до начала сокодвижения ― в начале апреля, когда:

• почва прогреется до 12-15°С;
• температура воздуха достигнет отметки в 15-18°С.

Основными преимуществами посадки в это время года считаются:

• высокая степень приживаемости;
• быстрая адаптация;
• низкая вероятность повреждения корней грызунами;
• большее количество времени для подготовки растений к зимовке.

Важно! К недостаткам можно отнести непредсказуемость погоды, ограниченный выбор посадочного материала и оптимальные условия для распространения болезней и вредоносных насекомых

Осень

Осенью посадка проводится с конца сентября до середины октября

В это время особенно важно тщательно отбирать посадочный материал ― стоит оставлять только здоровые и сильные растения

Главным преимуществом осени является большой выбор саженцев и их доступность. Кроме того, частые осадки позволяют тратить меньше времени и средств на полив, а погодные условия отлично закаляют молодые растения. К минусам проведения процедуры в этот сезон относится непредсказуемость погоды, чреватая вымерзанием лоз.

Формирование куста винограда

Рис. 8. Рукавно-веерная схема формирования куста.

Рис. 9. Короткорукавная (кордонная) схема.

1. При формировании куста по рукавно-веерной схеме осенняя обрезка облегчает укладку и укрытие лоз на зиму.
2. В связи с поздним прогреванием почвы, а затем повышенной интенсивностью соковыделения ранней весной и быстрым ростом побегов необходимо избежать обильного сокоистечения из обрезанных лоз, так как при этом происходит обезвоживание кончиков лозы. Весной в местах порезов, поломок и обрезки капает сок – пасока. Явление это и называется «плачем». При этом теряется не только вода, но и питательные вещества, необходимые растению. В начале вегетации виноградный куст может потерять во время «плача» до 3–15 л пасоки. Причем сильнее «плачут» самые сильные из них. Поэтому и рекомендуется обрезку делать только осенью, оставляя не запасные лозы, а запасные глазки (3–4) на каждую лозу, с обязательной обломкой лишних побегов летом, когда «плача» не бывает.
3.  Значительно экономится такое дорогое и короткое весеннее время. Упрощается весеннее раскладывание побегов лозы на первый ярус шпалеры после снятия и освобождения куста от зимнего укрытия, так как поднятие весной необрезанной лозы вызовет достаточно большие проблемы из-за обилия лишних и длинных ростков.

• климатические условия местности;
• тип почвы и применяемую агротехнику;
• местоположение участка и его ориентацию;
•  морозоустойчивость и зимостойкость выращиваемых сортов;
• тип формирования кустов;
• возраст кустов винограда и др. факторы.

Хочется заметить, что обрезка виноградных кустов является одним из основных агротехнических приемов культуры винограда, достаточно сильно влияющих на рост и урожайность кустов, и заключается в полном или частичном удалении с куста некоторых его частей – многолетней древесины, однолетних побегов, а в отдельных случаях и зеленых побегов.

• обрезку кустов винограда независимо от их формы начинают с удаления всех ненужных (поврежденных), сухих и слабых побегов, старый рукав с недоразвитыми, невызревшими побегами целиком выпиливают;
• многолетние части куста и однолетние побеги диаметром не более 2–3 см необходимо срезать или укорачивать секатором, более толстые – специальной садовой ножовкой;
• во всех случаях необходимо стремиться, чтобы раны были как можно меньшего диаметра, так как возле каждой раны отмирают прилегающие ткани, что нарушает функциональную деятельность отдельных частей, а иногда и всего куста;
• срез на однолетней лозе должен находиться на 1–2 см выше глазка;
• не следует при обрезке оставлять пеньки, так как у их основания начнут развиваться побеги из угловых глазков.

Ни в коем случае, ссылаясь на занятость и другие причины, не переносить эту операцию на более поздние сроки.
Порядок формирования куста по рукавно-веерной схеме:

Обрезание ростков  саженца  на две почки

Рис. 10. Обрезка саженцев первого года.

Рис. 11. Формирование рукавов первого порядка.

Рис. 12. Формирование рукавов второго порядка.

1,2 – место обрезки; 3 – пенек.

Рис. 13. Удаление одревесневшего пенька.

Рис. 14. Формирование рукава третьего порядка.

Рис. 15. Формирование куста с образованием плодовых звеньев.

Рис. 16. Куст с сформированными плодовыми парами.

Рис. 17. Плодовая пара.

Рис. 18. Осенняя обрезка плодовой пары и отплодоносившей лозы.

коротко-рукавной (кордонной) схеме Рассмотрим подробнее короткорукавную (кордонную) схему формирования:

Рис. 19. Формирование рукавов кордона.

Рис. 20. Плодоносящий куст кордона (осень).

Рис. 21. Виноградный куст после удаления отплодоносившей лозы.

Рис. 22. Обрезка после сбора урожая.

Рис. 23. Кордонный куст с четырьмя рукавами первого порядка.

Уход за виноградом

Есть несколько общих правил, которым надо теперь следовать, чтобы хорошо развивался виноград. Посадка и уход сложными не являются, с ними справится даже начинающий садовод. Новая стадия – выращивание. Первые 3-4 года надо проводить обязательные процедуры:

• почву постоянно рыхлят и уничтожают сорняки;
• каждую весну проводят катаровку, этой целью раскапывают штамб на глубину 20 см, удаляют тонкие (росяные) корешки, и опять его засыпают;
• в целях профилактики заболеваний до начала активного роста растения опрыскивают бордоской смесью (3%);
• как только наступает период вегетации, виноград следует усиленно поливать.

Особенности конструкции

Конструкции, предназначенные для выращивания винограда, имеют некоторые особенности. В первую очередь это касается размеров теплицы. Высота постройки должна составлять не менее двух с половиной метров. Общая площадь теплицы должна быть не менее двадцати пяти квадратных метров. Под теплицу для винограда обязательно нужно укладывать фундамент, чтобы защитить растение от промерзания. Надежный фундамент также защитит конструкцию от проникновения вредоносных насекомых и сорных растений.

Для неотапливаемых теплиц можно использовать укрывную полиэтиленовую пленку. Для выращивания винограда требуется прочная и долговечная конструкция, так как растение может принести плоды не в первый же год. Крепкий каркас конструкции необходим для ее продолжительной эксплуатации. Каркас можно изготовить из оцинковки или профилированных труб.

Для выращивания теплолюбивых сортов винограда теплица должна быть оснащена обогревом. В качестве обогревательных приборов можно использовать инфракрасные лампы. Устройства подвешивают в районе потолка. При использовании таких приборов каркас конструкции потребуется хорошо укрепить. Альтернативным вариантом может послужить специальный греющий кабель, проложенный под грунтом. Некоторые виды винограда требуют большого количества света. В северных регионах недостаток солнечного света можно компенсировать осветительными приборами. Наиболее часто применяются люминесцентные лампы дневного света.

В теплице также необходимо создать хорошую вентиляцию для поддержания микроклимата. Чтобы постройка проветривалась автоматически, рекомендуется оборудовать форточки теплицы гидроцилиндрами. Данное устройство реагирует на изменение температуры воздуха внутри теплицы. При повышении температуры в теплице устройство открывает форточки, когда температура снижается – закрывает их. В качестве системы полива рекомендуется использовать капельное орошение. Виноград не требует частого полива. Автоматические системы существенно облегчают уход за растениями и обеспечивают необходимое количество влаги.

Особенности роста винограда

Понять принципы виноградарства для начинающих будет легче, если разобраться в особенностях роста растения. Это позволит понять, какой уход нужен кустарнику в разное время года.

Срок жизни винограда зависит от его сорта и способа размножения. Так, дикие экземпляры, выращенные из семян, способны расти и плодоносить более 400 лет. Растения, выращенные вегетативным способом продолжают давать плоды от 25 до 150 лет.

То, насколько быстро растение начнет плодоносить, тоже зависит от способа выращивания. При семенном методе посадки растение дает плоды на 5-6 год после посадки. При выращивании винограда из черенков первый урожай удастся собрать 2-3 год. При использовании отводков и прививки ягоды появятся уже в первый год.

От прорастания виноградной косточки до прекращения вегетации растение проходит длительный цикл развития, который делится на этапы:

1. Рост. Самый короткий период, длительность которого составляет от 1 года до 5 лет. В это время растение развивается, готовясь к плодоношению.
2. Развитие и плодоношение. Самый продолжительный период. Он длится дольше 25 лет.
3. Ослабление продуктивной и ростовой функции. Это выражается в отсутствии новых побегов и увлечении размеров растения, постепенном снижении урожайности, вплоть до полого отсутствия плодов.

В течение жизни виноград проходит малый цикл, который повторяется ежегодно. Он состоит из фазы покоя и вегетации.

Фаза покоя наступает у кустарника только в регионах с серьезными зимними похолоданиями. В этот период наблюдается листопад. Молодые побеги вызревают, приобретая темный окрас. Невызревшие части растения опадают. Несколько слоев возле сердцевины, а также кора корневой системы преобразуются в пробковую ткань, защищая живые участки растения от морозов. Рост останавливается. Все жизненные процессы в тканях растения замедляются или приостанавливаются.

Вторая фаза – вегетация. Она длится с начала весны до конца осени. В это время виноград активно растет, выбрасывает новые побеги, цветет и плодоносит

Именно в этот период растению требуется повышенное внимание и уход

НЕМНОГО О ПОЛИВЕ.

Виноград лучше переносит засуху, чем обильный полив. Кроме того, излишняя влага приводит к растрескиванию ягод, и как следствие, к потере урожая. Поэтому наибольший полив нужен в первые месяцы вегетации (примерно 1-2 ведра воды на 1 куст в мае-июне). Чем ближе осень, тем реже полив. В августе я практически прекращаю полив винограда до сбора урожая, а после сбора обильный полив совмещаю с подкормками.

Во второй половине сентября я снимаю пленочное покрытие теплицы, и виноград остается под открытым небом. Осенние заморозки идут на пользу винограду – ускоряется вызревание лозы, а это очень важный фактор для нормальной зимовки.

В первой половине октября виноград необходимо обрезать. Прежде чем говорить об обрезке, надо выяснить, что такое сучок замещения и плодовая стрелка. Сучок замещения – побег, оставленный для формирования нового рукава плодоношения. Оставляют сучок замещения как можно ближе к основному черенку или штамбу. Плодовая стрелка – побег, на котором формируется урожай будущего года.

Виноградная лоза хоть и выдерживает морозы до 22-24°, но в условиях Западного Урала все равно требует зимнего укрытия. Морозы в наших краях бывают и далеко за 30°, а порой столбик термометра опускается и до минус 40°. При таких температурах виноград погибнет. Укрыть виноград можно еловым лапником, соломой. Можно сверху присыпать землей. Я свои кусты укрываю осокой, благо ее рядом со мной в достатке. Чтобы вода и стаявший снег не попадали на виноград, поверх укрытия из осоки я укладываю полиэтиленовую пленку. Все. Виноград готов к зиме, а укрытие и защита из пленки гарантируют успешную зимовку.

Конечно, в одной статье о всех тонкостях выращивания винограда не расскажешь, да и нет у меня такой цели. На своем примере я хотел показать, что, обладая даже минимальным запасом знаний, можно с успехом выращивать виноград – и не только выращивать, но и получать неплохой урожай этого вкуснейшего продукта. Так, в наших краях с одной лозы можно получать до 40 кг винограда. Никогда не поздно начать заниматься виноградарством. Виноград начинает плодоносить уже на третий год жизни и перерывов у него не бывает, в отличие от некоторых других культур.