Как посадить виноград весной

Советы по уходу за культурой

Чтобы вырастить виноград в Подмосковье, нужно многое уметь. Рассчитывать оптимальную кустовую нагрузку, освоить технику обрезки, научиться выламывать, выщипывать лишнее, ускорять вызревание лозы.

Подкормка

Хорошо заправленная перегноем, минеральными удобрениями яма обеспечивает лозу полноценным питанием три года. Если почва неплодородная, подкормки дают со второго года жизни:

• до начала вегетации виноград поливают коровяком (1:10) или раствором птичьего помета (1:20), лунку мульчируют перегноем;
• в конце весны лозу подкармливают нитроаммофоской, разбрасывают вокруг каждого куста по 30 г;
• когда сформируется завязь, подсыпают золу – 0,5 л на растение.

Под зиму, чтобы ускорить созревание древесины, повысить зимостойкость, под кусты винограда вносят фосфорно-калийные удобрения.

Полив

Агротехника выращивания винограда на подмосковной даче не сложная. Обильные поливы требуются весной. Во время цветения их прекращают, чтобы не навредить опылению. Когда сформируются завязи и во время налива плодов кусты орошают регулярно. В августе поливы прекращают.

Формирование и обрезка

В Подмосковье начинающие виноградари формируют виноград по системе Гюйо. У однолетних саженцев оставляют побег с 3-4 глазками, через год уже 2 побега с 3-4 глазками. На третий год весной формируют 2 плодовых звена – плодовая стрелка (6-8 глазков) + сучок замещения (3-4 глазка).

Перед укрытием винограда на зиму плодовые стрелки вырезают, оставляя сформировавшиеся на сучках замещения побеги. Каждую весну увеличивают длину плодовой стрелки, доводя ее до 12-15 глазков. Первые сигнальные грозди оставляют на третий год.

Обрезка	Способ
летняя	прищипка
удаление пасынков
чеканка
осветление
осенняя	санитарная
формирующая

Укрытие на зиму

В Подмосковье даже морозостойкие сорта винограда лучше растить как укрывную культуру. Кусты готовят к зиме до первых заморозков. После листопада отплодоносившие плети вырезают, когда среднесуточная температура опустится до 5°C, лозы снимают со шпалеры, связывают в пучки, укладывают на землю.

В Подмосковье применяют несколько способов укрытия винограда на зиму:

• первый слой опилки, второй − доски, ящики, третий – пленка, рубероид;
• лозу, уложенную на землю, покрывают раствором извести, дают просохнуть, засыпают землей (25 см);
• пришпиленную крючками лозу засыпают слоем сухих листьев (40 см), сверху натягивают пленку.

У каждого способа свои плюсы и минусы. Второй метод самый простой и эффективный. Обработанная известкой лоза меньше преет, ее не грызут мыши.

Снятие укрытия весной

При правильной агротехнике лоза к концу осени созревает, хорошо зимует. Весной, когда начинает сходить снег, но случаются заморозки, утепляющий слой из пленки на день снимают, на ночь закрывают. После установления стабильно теплой погоды в Подмосковье лозу подвязывают к шпалере, укрытие убирают.

Период	Мероприятие
конец марта, начало апреля	снятие укрытия
конец апреля	подвязка к шпалере

Какие условия нужны для посадки винограда весной

Чаще всего посадку винограда производят весной с марта по июнь, иногда в осенний период до первых заморозков. Сложно определить наиболее подходящее время для этой работы, сроки зависит от погодных условий региона, но в основном это происходит в апреле, в этом случае почву для винограда начинают готовить с осени.

Если вы хотите высадить сеянцы с закрытой корневой системой или зеленые черенки, то лучше это делать в конце весны. Растения с открытыми корнями можно высаживать с последней декады апреля, в это время уже достаточно прогреется почва.

Для саженца необходимо много света и солнца, по этой причине место для посадки выбирают на расстоянии от построек и высоких растений

Важно выбрать подходящий для вашего климата сорт винограда, многие южные сорта не смогут дать урожай в средней полосе, а сорта, предназначенные для средней полосе посаженные на юге принесут небольшой урожай. Важно выяснить все характеристики сорта, узнать, какой для него нужен грунт и может ли он успешно развиваться в вашей местности

Обратите внимание на стойкость растения к перепадам температуры, и может ли он противостоять основным болезням. На щелочной почве и в заболоченной местности виноград будет плохо развиваться и часто болеть

Ему необходимы аэрируемые, достаточно, но не слишком влажные, богатые азотом и фосфором почвы.

Зимостойкие сорта винограда

Самые необходимые требования к сортам винограда в Подмосковье и севернее  – морозоустойчивость, срок вызревания урожая и лозы. Но не стоит ставить во главу угла так называемую «неукрывность». Это понятие относительное и зависит не от сорта, а от того, каковы зимой минимальные температуры на вашей даче. На первом этапе выбирайте самые ранние из морозостойких сортов. Позже, с опытом, придет понимание того, что северное виноградарство предоставляет нам и определенные бонусы, например, в виде длинного светового дня, который частично компенсирует винограду недостающее тепло. И тогда вы сможете попробовать выращивать более поздние сорта.
Кроме того, на севере практически нет болезней и вредителей винограда. Однако опасность всегда лучше предупредить. Существуют так называемые комплексно-устойчивые сорта винограда – с высокой устойчивостью и к морозам, и к болезням.

Подробнее о болезнях винограда и о том, как их лечить >>>.
Определите также назначение винограда. Зачем он вам: для стола, для сока и  вина, для украшения беседки или просто «чтобы был»? На сегодня существует более 15 000 сортов винограда, поэтому  есть из чего выбрать.
Новичкам посоветую вкусные и неприхотливые столовые сорта Агат Донской , Алешенькин, Юбилейный Новгорода,  универсальные Платовский, Кристалл, ультраранний столовый Краса Никополя, а также некоторые универсальные амурские гибриды А.И. Потапенко и  Ф.И. Шатилова

Тем, у кого есть дети, следует обратить внимание на суперранние и нежно-сладкие сорта Лиепайский Янтарь  и Ранний Циравский  (селекции Г.Э. Весминьша), а также на сорт  Краса Севера с повышенным содержанием полезной фолиевой кислоты

Из перечисленных сортов винограда выберите для первой посадки не более четырех-пяти.

Уход

Уход сводится к поддержанию оптимального уровня влажности и освещенности. Поливать молодые растения следует 1 раз в 10-14 дней, выливая примерно по 1-2 ведра воды. В сырую погоду полив можно прекратить, но следует регулярно и очень аккуратно рыхлить почву, чтобы случайно не задеть корни. В жаркие дни стоит создать небольшое затенение, чтобы растение не получило ожог.

Остается только своевременно вносить удобрения, укрывать виноградную лозу от заморозков и оберегать от вредителей, обрезать растение и прищипывать его – и через несколько лет (в зависимости от сорта) можно получить первый урожай.

Условия и место

Сроки весенней высадки саженцев в открытый грунт могут слегка отличаться, в зависимости от специфики саженцев и климатических особенностей региона. Так, со второй половины апреля и до середины следующего месяца принято заниматься одревесневшими однолетниками, а с конца весны и практически до завершения июня – зелеными вегетирующими

В любом случае важно дождаться полного оттаивания земли и установления среднесуточной температуры, равной плюс 12-15 градусам

В южных регионах России, к примеру, в Крыму или на Кубани, посадочный период стартует со второй апрельской декады. Важным условием является то, что воздух уже прогревается до +15 градусов, а хорошо освещаемые участки земли – так вообще до +20 градусов. Несмотря на теплую погоду, на ночь саженцы на случай заморозков все-таки укрываются специальным материалом. Сажать в Подмосковье и в средней полосе виноград принято в мае, начиная со второй декады. К этому моменту почва уже должна хорошенько увлажниться, а воздух – прогреться до плюс 15-17 градусов. На территории Беларуси этот период начинается после 9 мая.

Для Урала и Сибири характерно высаживать культуру в открытый грунт с конца мая и до середины июня. Следует упомянуть, что многие садоводы, проживающие в данных регионах, предпочитают конструировать для виноградника защитный экран зеленого цвета. Конструкция высотой от 80 до 100 сантиметров собирается из досок и монтируется на северной стороне грядок. Основным ее назначением становится защита посадок от холодного ветра.

В целом, если планируется высадить всего лишь несколько виноградных кустов, то лучше всего разместить их вдоль южной стороны забора или около южной стены дома. Формирование нескольких рядов потребует организовать их на пологом южном склоне участка, выдерживая ориентацию с севера на юг. Местность должна хорошо освещаться, но в то же время быть защищенной от сквозняков. В принципе, чтобы справиться с ветрами, можно расположить рядом живую изгородь из деревьев, обладающих стержневой корневой системой. Габариты грядки должны позволять сохранять промежуток от 3 до 6 метров между саженцами и крупными деревьями.

Если виноградник окажется разбитым в южной или западной сторонах от крупных зданий, то тепло, накопленное постройками за день, будет отдаваться растениям в ночное время. Ни в коем случае не стоит высаживать саженцы в низинах, температурные перепады которых кустики не переживут, а также на территориях с близким расположением грунтовых вод.

Подготовка саженца и выкапывание ямок

Для того чтобы лоза порадовала вас своей урожайностью через 2-3 года, необходимо правильно поместить ее в почву. Первое правило садовода – никогда не использовать дефектный черенок. Необходимо проследить, чтобы продаваемый вам товар имел отличную корневую систему, с  действительно «здоровым» видом. Листья должны опасть естественным образом – это первый признак того, что товар полностью созревший и готовый к дальнейшим операциям. Рекомендуется покупать лозу в питомнике, причем ту, которая находится еще в почве и выкапывается, пока вы находитесь там. Это позволит убедиться, что она свежая, а не лежит на прилавке несколько недель, как это часто бывает.

Корневая система должна быть влажной, ее кончики обязаны выделять сок при нажатии на них или обрезке секатором. Если они вялые или сухие – откажитесь от такого товара. Если же вы приобретаете товар на базаре,  у вас нет возможности проконтролировать всю его «историю», тогда выбираете визуально – саженцы должны быть хорошо закутаны в материю и находиться в мокрой земле.

Перед высадкой в ямы, саженцы размотайте, но не удаляйте с них  всю почву. Восстановление «элементов питания» (то есть боковых корней) займет примерно 2-4 дня и за это время растение может погибнуть. Высаживайте в почву саженец так, как вы его купили, только без пакетов, бумаг и другого материала, в котором находился грунт. Если вы не видели, как правильно сажать виноград, и боитесь его повредить – не беда. Главное – оперативно выполнить работу и управиться за 10-30 минут, чтобы не пересушивать растение, затем обильно залить его водой. Оно со временем само адаптируется, начнет развиваться нужным для него образом.

Как правило, на черенке остается 2-3 глазка при весенней и осенней посадке. Перед тем, как поместить материал в землю, необходимо надрезать все корешки секатором. Достаточно будет отщипнуть по 1 сантиметру, чтобы вода могла беспрепятственно попадать в растение и легко абсорбировалась (всасывалась). Далее нужно позаботиться о подготовке ямки, а именно выполнить следующие действия.

1. Выкопать правильный размер. Несмотря на то, что посадочный материал на вид очень маленький, яму для него нужно сделать очень большую, практически как под большое дерево. Оптимальный размер – 80х85х90 сантиметров, где 90 – это глубина.
2. Подобрать подходящее место. Лучше, если это будет возвышенность или равнина, главное, чтобы это не был болотистый участок, который постоянно заливается водой при дождях, а потом долго высыхает. Корням необходимо дышать и вентилироваться под землей. Обязательно нужно подобрать рыхлый грунт. Наиболее подходящее место – на склоне холма,  хороши  также песчаные грунты на возвышенностях.
3. Обеспечить беспрепятственный доступ воды к месту расположения корней. Многие садоводы практикуют закапывание пластиковой трубы сбоку возле каждой ямы. Один ее конец упирается в подошву грунта, другой – выходит наружу и подсоединяется к централизованной системы полива. Можно просто заливать воду из ведра. Эта трубка существенно экономит ваше время, воду, а также транспортирует влагу непосредственно в нужное место.

Уход за виноградом после посадки

Виноград после посадки также потребует:

• полива;
• рыхления;
• подкормки;
• обработки от вредителей и болезней;
• обрезки и подвязки.

Частота и обильность полива зависят, конечно, от погодных условий. Виноград в течение первого года после посадки не может накапливать достаточно много влаги, поэтому нуждается в обильном поливе (при отсутствии дождей) каждые 10-15 дней.

Как мы уже говорили, важное значение имеет воздухопроницаемость почвы и если она имеет склонность к чрезмерному уплотнению, необходимо периодическое рыхление. Если при посадке в яму было заложено качественное удобрение пролонгированного действия, в первый год можно и не вносить дополнительную подкормку

В дальнейшем, удобрения вносят весной ежегодно

Если при посадке в яму было заложено качественное удобрение пролонгированного действия, в первый год можно и не вносить дополнительную подкормку. В дальнейшем, удобрения вносят весной ежегодно.

Среди основных болезней винограда мучнистая роса, антракноз, серая и чёрная гниль, бактериальный рак. В качестве профилактических мер можно назвать уборку опавших листьев, обрезку погибших побегов, а также весеннюю обработку бордоской жидкостью и медным купоросом.

Виноград подвергается атакам и ряда вредителей – листовёрток, паутинного клеща, филлоксер. Для защиты лоз используют специальные препараты, обработки которыми проводят и до распускания почек, и после (по зелёному конусу), а также летом. Об особенностях борьбы с паутинным клещом вы можете узнать в статье: Как избавиться от паутинного клеща: эффективные средства.

Высаженный в грунт виноград

Только что высаженные саженцы подвязывают к колышкам, более взрослые кусты требуют шпалер (чаще всего используют плоские вертикальные), которые помогают в формировании кустов и удобной работе с ними.

В первый год после укоренения винограду потребуется формирующая обрезка, которая проводится осенью. Для этого основной побег укорачивают, оставляя две нижние почки, из которых и сформируются основные побеги на будущий год.

Да, виноград не самая простая культура для большей части территории страны. Но как приятно на каком-нибудь дачном участке, обрамлённом обычным сосновым лесом, срезать сочную гроздь, впитавшую в себя всё солнце короткого северного лета.

Подготовка ямы для посадки саженцев винограда

Посадка винограда саженцами осуществляется по окончании зимнего периода, до того момента, как набухнут и проснутся почки. Но углубление для этого лучше подготовить осенью заранее. Тогда земля в нем осядет.

Приступаем к выкапыванию рытвины после очерчивания её границ. Но для начала определим местоположение будущего виноградника. Средние размеры под куст винограда – 1х1 м. Такие объемы дают возможность наполнить яму достаточным количеством качественной и рыхлой почвы.

Метод создания углубления для высаживания хорошо известен опытным садоводам. Для тех же, кто делает это впервые, объясним подробнее. Снятый верхний слой земли откладывается в одну сторону, а нижний – в другую. Последний нам не пригодится вовсе, его следует определить в какое-то другое место.

Рытвина заполняется послойно:

• ведро песка;
• ведро перегноя;
• немного золы;
• 4 ведра верхнего плодородного чернозёма.

Того количества последнего, что осталось от выкапывания, будет явно недостаточно, поэтому придется взять его, например, с грядок. Содержимое хорошо перемешивается, как в обычной посудине. Эти действия повторяются до полного заполнения углубления.

Также не забываем об удобрениях. На рытвину описанного размера понадобится 200 г суперфосфата, 40 г аммиачной селитры. Если при формировании почвенного состава не применялась зола, то желательно также добавить еще 200 г калийной соли.

По окончании работ она поливается. Земля сразу осядет, это будет хорошо заметно. Придется её досыпать, возможно, не раз. В этом кроется причина того, почему посадку винограда присадками не желательно производить в только что подготовленную почву. Просевшая земля легко повредит корни растения и затянет его глубже, чем необходимо. Если производится посадка винограда весной, то от начала закладки ямы до того, как посадить виноград, должно пройти не менее 2 недель.

Правила посадки саженцев

Посадить виноград саженцами можно весной или осенью.

Весенняя посадка саженцев с закрытой корневой системой

Чаще всего начинающие садоводы высаживают весной приобретенные в питомнике саженцы в контейнерах (с закрытой корневой системой).

Перед весенней посадкой саженцы винограда следует закалить. За 2 недели до высаживания в грунт их нужно ежедневно держать на воздухе, начиная с 15 минут и постепенно увеличивая время каждый раз на 30 минут. Первые семь дней лозу надо беречь от солнца. Последние три дня саженцы должны постоянно находиться на улице, если не предвидится заморозков. Высаживать в грунт следует в том случае, когда почва достаточно прогрелась. Лучшее время для посадки – утро или вечер. Нужно стараться выбрать для этого пасмурный день.

Посадочные ямы следует выкопать заранее – пока саженцы закаляются

Ширина квадратной ямы – 0,8 м, глубина примерно такая же. Размер может варьироваться в зависимости от грунта. Если почва глинистая, яму нужно увеличить, если плодородная и рыхлая – сделать меньше.

Грунт из ямы нужно разделить на три части и каждую класть отдельно – плодородный верхний слой (около 25 см), средний слой и наименее плодородный нижний слой. Комья земли нужно тщательно осматривать и убирать корни и личинки садовых вредителей. Затем в яму нужно засыпать следующие компоненты:

• перепрелый навоз или компост – 2 ведра;
• комплексное удобрение (нитроаммофоска) – 300 г;
• зола древесная – 1,5 кг.

Затем нужно высыпать верхний плодородный слой почвы и как следует перемешать в яме. После этого влить два ведра воды. Когда земля подсохнет, высыпать средний слой земли.

Когда саженцы закалятся, можно приступать непосредственно к процессу посадки:

1. Освободить саженцы от упаковки – извлечь его с комом земли.
2. Расположить в подготовленной яме таким образом, чтобы пятка (место образования корней – находится примерно в центре контейнера) оказалась ниже уровня грунта на 35-40 см.
3. Глазок, из которого будет образовываться нижний зеленый побег, должен находиться на 10 см ниже уровня земли – так удобнее формировать куст и укрывать побеги на зиму.
4. Засыпать саженец землей нижнего слоя на 5 см ниже расположения глазка, утрамбовать руками, чтобы не было пустот, и полить теплой водой в количестве 1-2 ведер. Когда она впитается заполнить яму землей до верха, но не утрамбовывать, чтобы грунт был рыхлым и пропускал воздух. Чтобы влага меньше испарялась и вокруг растения не образовалась корка, приствольный круг рекомендуется замульчировать.

Винограду обязательно нужна опора. Для молодых саженцев подойдут колышки или трубы.

Осенняя посадка саженцев с открытой корневой системой

Высадка винограда осенью проводится с начала октября и до заморозков. Главный плюс осенней посадки в том, что следующей весной начинается активное развитие молодых кустиков.

Так выглядят саженцы с открытой корневой системой для осенней посадки

Как правильно сажать виноград:

1. Выкопать квадратную яму шириной и глубиной около 0,8 м.
2. Землю из ямы разделить на две части и насыпать их отдельно: верхний плодородный слой – 1/3 всей почвы, остальной грунт.
3. Верхнюю часть земли соединить с перегноем, добавить 1 кг древесной золы, 0,5 кг калийно-фосфорного удобрения и как следует перемешать. Высыпать смесь в яму, чтобы до верха оставалось 0,5 м и обильно полить водой. Если грунт осядет, добавить земли до первоначального уровня.
4. Яму оставить на две недели, чтобы земля осела. Если посадить виноград в только что выкопанную лунку, он в итоге окажется слишком глубоко.
5. Саженцы перед посадкой нужно замочить на 20 часов. Необходимо обрезать поврежденные корни, а также растущие на верхних узлах.
6. В центр ямы нужно вбить колышек, который будет опорой.
7. Поместить саженец в яму, привязать его к колышку и засыпать оставшейся плодородной почвой, затем добавить остальной грунт, смешанный со щебнем или крупным песком.
8. Саженец окучить, накрыть обрезанной пластиковой бутылкой и полить водой в количестве 3-х ведер.

Тонкости летней посадки

Садоводы сомневаются, возможна ли летняя посадка и насколько она эффективна. Минусы этого процесса связаны с климатическими условиями каждого региона. Чаще всего к ним относятся:

• быстрое высыхание грунта, препятствующее укоренению;
• сильное нагревание почвы, которому препятствует своевременное и качественное мульчирование;
• ожоги на листьях.

Летняя посадка имеет гораздо больше плюсов, чем минусов. Климатические условия юга можно легко сглаживать своевременным поливом, мульчированием и затенением молодых растений

К плюсам посадки можно отнести:

• крепкий посадочный материал, представленный свежими вегетирующими саженцами;
• простота процедуры, достаточно перенести проросший черенок в подготовленную лунку;
• саженцы быстрее приживаются;
• отсутствует опасность заморозков;
• почва теплая, что прекрасно сказывается на лозе;
• в летний период снижается активность грибков и паразитов;
• нескольких теплых месяцев достаточно, чтобы растение окрепло и смогло перезимовать без потерь.

К посадке надо подходить основательно, чтобы не загубить саженцы. Лучшее время для перенесения материала в грунт – конец июня. На черенках уже образовалось 5-6 жизнеспособных почек, а погода еще не очень жаркая. При посадке в июле требуется выбирать пасмурные дни, чтобы растение не получило ожоги и ему было легче приживаться.

Специалисты не рекомендуют затягивать с процедурой до августа. К этому времени черенки уже перерастают и плохо приживаются.

Выбор места ничем не отличается от весенней и осенней посадки. Виноград любит теплые, хорошо освещенные участки с легкой почвой. Саженцы, находящиеся в контейнерах, надо начать закаливать за 7-10 дней до высадки. Их выносят на несколько часов на улиц, приучая к солнцу. За 2 дня до высадки растения хорошо поливаются, чтобы корни распрямились и вытаскивать саженцы было легче.

Существуют различные способы подготовки грунта в зависимости от его состава. Ямка должна быть размерами 70*70. Если почва песчаная, то стоит делать лунку более глубокой, иначе корни будут перемерзать зимой. Формировании посадочного места производится за 2 недели до переноса саженцев. Лунка состоит из нескольких слоев;

• керамзит или гравий для дренажа;
• смесь из перегноя, песка и земли в пропорциях 2*1*1;
• 2 литра золы, по 200 грамм калийной соли и суперфосфата, смешанные с садовым грунтом;
• плодородная почва.

Лунка должна быть наполнена на половину. В накрытом состоянии она должна простоять около 2 недель. Процесс посадки мало отличается от весеннего, но имеет свои особенности. Необходимо следовать четким инструкциям, чтобы не погубить саженцы.

Алгоритм посадки:

1. В центральной части лунки надо сделать небольшое возвышение.
2. На холмике устанавливается росток. Корни необходимо распрямить. Они должны располагаться на глубине полуметра от поверхности. При песчаных грунтах корни надо размещать еще глубже.
3. Сверху саженец засыпается плодородной почвой.
4. Сверху надо аккуратно влить 2 ведра воды, придерживая росток.
5. Оставшееся место в лунке заполняется плодородной почвой. Сверху требуется утрамбовать почву и полить еще раз. Мульчирование поможет сохранить влагу дольше.

Расстояние между кустами должно быть не менее 2 метров. Черный виноград очень светолюбивый, поэтому кустам надо оставлять достаточное жизненное пространство.

При посадке корневая шейка должна располагаться на уровне почвы, это позволит укладывать лозу на зимовку без сложностей. Верхнюю почву требуется оставить сверху

Уход за виноградом после высаживания

Уход за высаженным виноградом предполагает следующие процедуры:

• полив;
• уход за почвой;
• подкормка;
• обрезка;
• профилактическое опрыскивание против заболеваний и вредоносных насекомых.

Увлажнять виноградные кусты рекомендовано 1 раз в 3–4 недели. В периоды длительного отсутствия осадков поливают дополнительно. Полив осуществляют подогретой водой.

Уход за почвой заключается в мульчировании, рыхлении и прополке. Первые 2 процедуры производят после увлажнения. Мульчирование позволяет сохранять влагу и уберечь пристволовую зону от засилья растений-паразитов. Рыхление помогает улучшить влаго- и воздухопроводимость земли, благодаря чему питательные вещества лучше проходят к корням. Борьбу с сорняками проводят по мере необходимости.

Важно подкармливать виноградные кусты в течение всего сезона. Потребуется до 5 подкормок

В первых трёх должен присутствовать азот, в остальных — фосфор и калий.

Каждый виноградарь составляет наиболее приемлемый для него график внесения удобрений, выбирая те средства, с которыми ему проще работать. До начала вегетации вносят комплексное удобрение либо смесь суперфосфата (20 г), калийной соли (5 г) и аммиачной селитры (10 г).

В фазе цветения к последней смеси добавляют борную кислоту (5 г) либо применяют органику: коровяк (2 кг/5 л, настоять 2–3 дня, перед внесением разбавить водой до 12 л), птичий помёт (50 г/10 л, настоять 2–5 дней).

В следующую подкормку вносят калимагнезию (10 г) с аммиачной селитрой (20 г), разбавленные в воде (10 л). За 10–20 дней до планируемого сбора урожая рекомендуется внесение фосфор- и калийсодержащих удобрений, например, суперфосфата (20 г) с калийным удобрением без хлора (20 г), разбавленными в 10 л воды.

Важно! Внесение удобрений должно проходить по графику и при соблюдении дозировок. Недостаток либо переизбыток микроэлементов делает виноград слабым и восприимчивым к поражению вирусами, бактериями, грибками и вредоносными насекомыми.. Укрывают виноград после первых заморозков землёй, щитами из дерева, шифера, хвойным лапником

Укрывают виноград после первых заморозков землёй, щитами из дерева, шифера, хвойным лапником.

В зависимости от сорта для винограда требуются профилактические опрыскивания от тех болезней, к которым он восприимчив. В среднем производят 3 обработки. Чтобы не допустить недуги в виноградник, весной, после достижения побегами высоты 10 см, осуществляют обработку бордоской жидкостью, хлорокисью меди и коллоидной серой. До того как на лозах появятся цветки, следует прибегнуть к препарату «Строб» или другому фунгициду системного действия. После того как кусты отцвели, их вновь опрыскивают смесью, как при первой обработке.

Для предотвращения нашествия насекомых используют инсектициды, например, «Актеллик», «Тиовит Джет». С грызунами борются «Штормом», «Трикотой», «Блокадой». Против филлоксеры и нематоды применяют опрыскивания «Актелликом», «Фозалоном».

Знаете ли вы? В древнеегипетских письменах содержались записи, касающиеся технологии культивирования тёмного винограда.

Плюсы и минусы весенней посадки

Виноград можно высаживать и осенью, однако у весеннего периода имеются свои преимущества. Впрочем, как и изъяны. Подробнее рассмотрим и то, и другое.

Плюсы

Посаженный весной куст за лето успевает хорошо обосноваться на новом месте, полностью прижиться, освоиться. Это дает растению возможность окрепнуть перед первой зимовкой. Таким образом холода виноград переносит достойно.

Если посадить виноград весной, большинство сортов начинают плодоносить уже в следующий сезон. А при осенней посадке приходится ждать до первого урожая два года, в среднем.

Весной проще подобрать оптимальное время для посадки. Осенью погода более непредсказуема, и первые заморозки вполне могут ударить по молодому, неокрепшему саженцу. Весной подобная проблема практически полностью исключена.

Минусы

Посаженный весной, виноградный куст может испытывать нехватку влаги. Поэтому обязательно потребуется регулярный и весьма обильный полив, что прибавляет хлопот садоводу.

Самые качественные саженцы приобретаются осенью, весной же чувствуется серьезный дефицит качественного посадочного материала. Из-за этого велик риск посадить помороженную, больную или слабую лозу.

Совет: если хотите купить качественный саженец, лучше делать покупку осенью — но придется хранить растение всю зиму до весенней посадки. Сохранность саженца можно обеспечить, поместив его корни во влажный песок и поставив в прохладное, темное место. Понятно, что перемораживания допускать не следует.

Как сохранить саженец винограда до весенней посадки?

Садоводы предпочитают покупать саженцы осенью – в это время выбор больше и саженцы более качественные.

Способы хранения саженцев:

• Прикоп. Роют траншею 50 см глубиной и 50-60 см шириной. Северный склон делают вертикальным, южный – под углом 45 градусов. Наполняют траншею смесью из почвы, торфа и песка. В ней и хранят саженцы.
  Перед прикопом саженцы выдерживают 1-2 суток в воде. Удаляют отмершие корни и укладывают в траншею так, чтобы корни смотрели на север, а побеги – на юг. Затем засыпают землей. Весной, примерно в апреле, саженцы извлекают из прикопа.
• В холодном месте. Этот способ проще прикопа. Данный метод позволяет защитить посадочный материал от грызунов. Хранят саженцы в холодном месте, положив в полиэтиленовые мешки.
  Корни саженца помещают в пакет и присыпают субстратом – например, смесью из опилок и песка. В полиэтилене проделывают несколько отверстий – для проветривания и перевязывают, чтобы субстрат не пересох. Место хранения – подвал или погреб. Оптимальная температура +5 °C.
• В сугробах. Снег прекрасно защищает саженцы от морозов. Во время снегования (засыпки саженцев снегом) делают сугроб высотой от 15 см. Чтобы во время оттепели снег не растаял, поверх него накладывают слой сена или опилок.

Подкормочный узел для винограда

Подкормочный узел необходим для подачи воды и удобрений непосредственно под корень виноградного куста. Использование подкормочного узла делает уход за виноградом более эффективным.

Сделать такое устройство достаточно просто. Вам понадобиться щебень либо любой другой камень достаточно крупной фракции, можно использовать кирпичную крошку и труба длиной на глубину ямы. Труба любая, хорошо подойдет для этой цели 50 мм сантехническая труба. Камни либо щебень нужно поместить в полипропиленовый водопроницаемый мешок, поместить в него трубу и установить на дно ямы. Если камней много, можно обойтись без мешка и просто насыпать на дно ямы слоем 10 -15 см. После этого засыпать яму. Труба должна находиться приблизительно на 10 см над землей. Именно через эту трубу в дальнейшем и будет производиться полив и подкормка.

Полезные рекомендации

Правильная организация виноградника позволяет свести к минимуму долю трудоемких операций и с меньшими физическими усилиями вырастить урожай винных ягод.

При выборе места для посадки куста меньше всего следует обращать внимание на питательность почвы, главное — это участок без высокого стояния грунтовых вод с защитой от продувных ветров.
Желательно еще во время подготовки посадочной ямы позаботиться об установке трубы для полива. Таким образом сокращается расход воды и удобрений, питание поступает непосредственно к корням

Приствольный круг не пересыхает и не требует дополнительного рыхления.
Снизить трудозатраты на уход за виноградом позволяет мульчирование приствольного круга соломой, опилками и т. п. В результате уменьшается количество поливов, ненужными становятся рыхление и прополка.
Об установке шпалер для подвязки лозы следует позаботиться заранее — здоровье куста определяется условиями освещенности и вентиляции, т. е. всецело зависит от подвязки лоз уже на 1-2 году жизни.
Даже совсем молодые кусты винограда с небольшим зеленым побегом (начиная от 10-15 см) необходимо обрабатывать фунгицидами для профилактики милдью и других грибков — использовать «Ридомил», «Арцерид» и т. п.

Весенний срок посадки саженцев предпочитают виноградари традиционных для выращивания лозы регионов. Высокий процент приживаемости саженцев — результат более тщательного ухода.

Посаженный и укрытый на зиму саженец, по факту, оставлен на волю случая — от человека уже мало зависит. Саженец весенней посадки всегда находится на виду — в случае малейшей проблемы подоспеет помощь. К осени укорененный черенок превратится в куст с 2-мя плодовыми лозами, через год — принесет первый урожай.

Подготовка

Чем тщательнее проводится подготовка посадочных ям, материала, тем больше вероятность успешной адаптации винограда на новом месте.

Места

Подготовить место для весенней высадки винограда следует еще предшествующей осенью. Так, хорошим решением станет посев озимой ржи – данная культура улучшит состояние почвы, а весной, будучи оставленной в междурядьях, защитит саженцы от ветра, а песчаный слой – от развеивания. Когда виноградные кустики окрепнут, скошенную рожь можно задействовать в качестве мульчи.

Если перед посадкой грунт решено было подкормить органикой, то задействовать разрешается только перебродившие и перепревшие субстанции, к примеру, коровяк, куриный помет, перегной или компост. Стимулировать корневую систему позволит добавление 100-300 граммов суперфосфата, закладываемых на дно лунки. Помимо этого, стоит внести в углубление пару килограммов древесной золы. Глубина ямы, так же, как и ее ширина, в среднем составляет 80 сантиметров

Важно, чтобы корни виноградных саженцев очутились на глубине, так как они выдерживают температуру не более минус 6-7 градусов

Саженцев

Саженцы, переносимые в открытый грунт, должны быть здоровыми и хорошо развитыми. В садоводстве принято использовать две разновидности: вегетативный или одревесневший. Первый, по сути, является черенком с несколькими зелеными листочками, который отправляется в открытый грунт ранней весной.

Зеленые вегетирующие саженцы перед высадкой нуждаются в закалке. В противном случае, оказавшись в открытом грунте, они сразу же сгорят на солнце. Закалка начинается с выдерживания рассады под навесом или под широкими кронами деревьев на протяжении практически недели, а затем продолжается в виде пребывания под открытым солнцем порядка 8-10 дней.

Под одревесневшими саженцами подразумевается годовалый кустик, выкопанный по осени. Перед высадкой у растения потребуется срезать однолетний побег, оставив 3-4 глазка. Корешки на всех верхних узлах удаляются, а на нижних – только освежаются. Впрочем, для саженцев, выращенных из укороченных черенков, потребуется только освежающее обрезание верхних корневых отростков. Для того, чтобы предотвратить развитие грибковых заболеваний, есть смысл погрузить прирост без корня в смесь из 5 граммов «Днока» и 1 литра воды. Есть также смысл выдержать обрезанный саженец около часа в ведре воды.

Стратифицированный на протяжение 2-4 месяцев, продезинфицированный и пророщенный на влажной салфетке материал в южных регионах уже в середине марта отправляется в открытый грунт. Если сперва зернышки планируется расположить в закрытом грунте – в горшке на подоконнике или теплице, то время посева варьируется с начала марта до первой майской декады.